Как сварить дверь из сплава

Входные двери должны быть не только лишь прекрасными, да и крепкими, также теплыми и надежными. Такое сочетание свойств дают железные двери. Лишь не все из тех, которые представлены на рынке, могут повытрепываться надежностью — почти все из дешевых можно вскрывать практически кухонным ножиком. Вправду прекрасные и надежные железные двери стоят весьма недешево. Если у вас имеется сварочный аппарат и некие способности сварки, можно создать металлическую дверь своими руками. Даже с учетом издержек на покупку материалов получится на 30-50% дешевле.

Что нужно

Варить будем входную металлическую дверь из профильной трубы и листового сплава. Для работы пригодится ровненькая рабочая поверхность, сварочный аппарат, дрель, болгарка, хорошо иметь нивелир (лазерный уровень) и что-то для измерения — плотницкий угольник, к примеру.

Стандартная металлическая дверь. Примерно такую и будем делать

Обычные железные двери. Приблизительно такую и будем созодать

Из материалов пригодится:

  • профилированная труба 40*40 мм, 40*20 мм;
  • лист сплава шириной 2 мм, размером с дверное полотно;
  • железные петли довольно массивные, чтоб выдержать вес около 100 кг;

Для «облагораживания» двери нужна будет краска по сплаву (лучше молотковая эмаль), древесная рейка, утеплитель (пенопласт либо минеральная вата), фанера, ОСП либо иной схожий материал, пластик либо хоть какой иной материал отделки, дверной глазок, замок.

Варим двери

Поначалу варим дверную коробку. Ее делаем из профилированной трубы 40*40 мм. Отрезаем кусочки по размерам. Если на трубе есть ржавчина, зачищаем. Незапятнанные заготовки складываем, выставляем углы, прихватываем меж собой.

Сварили дверную коробку

Сварили дверную коробку

Опосля сварки проверяем углы, перемеряем диагонали. Если есть хоть мельчайшее отклонение — корректируем (удар углом о пол обычно помогает, основное не перестараться).

Привариваем петли. Отступаем от низа и верха приблизительно по 20 см, размечаем, варим следя за тем, чтоб они находились на одной прямой. Здесь весьма понадобится лазерный уровень, а если его нет, приходится перемерять расстояния много раз, чтоб выставить буквально.

Приварили петли

Приварили петли

Дальше из трубы 40*20 мм варим внутренний основа. Размеры рассчитываем так, чтоб зазор со всех сторон был 3-5 мм. В одной из длинноватых труб нарезаем отверстия под замки.

Отверстия под замки

Отверстия под замки

Все свариваем, проверяем диагонали, примеряем. Если все нормально, можно приваривать поперечины — для роста жесткости дверного полотна. Их делаем из остатков трубы 40*20 мм.

Коробка и рама самодельной металлической двери

Коробка и рама самодельной железной двери

Зачищаем все места сварки, убирая наплывы — все обязано быть ровно и гладко. Стачивать избыточное можно ратфилем, но резвее — подходящим диском на болгарке.

Чтоб рама не «прогибалась» и чтоб позже было пространство под установку уплотнительной резинки, приподнимаем основа, приварив пластинки сплава.

Навариваем пластины, которые удерживают каркас в заданном положении

Навариваем пластинки, которые задерживают основа в данном положении

Основа снутри рамы выставлен на подходящем уровне (проверяем уровнем либо нивелиром, чтоб все было в одной плоскости), привариваем ответные петли.

На готовую раму кладем лист сплава, размечаем его. Он должен входить на трубу дверной коробки на 3-10 мм. Лишь со стороны петель заход должен быть 3-5 мм, по остальным сторонам можно больше. Выставляем лист со стороны петель, размечаем линию реза, с помощью болгарки отрезаем.

Размечаем, где надо резать

Размечаем, где нужно резать

Заусенцы и остальные выпуклости опосля резки обрабатываем ратфилем — до ровненького края. Для убыстрения процесса можно пользоваться болгаркой с наждачным кругом. Потом выкладываем лист так, как он должен быть и слегка прихватываем основа к раме, лист — тоже к раме (не к скелету). Всю систему нужно перевернуть, а по-другому создать это трудно.

Прихватываем лист к дверной раме

Прихватываем лист к дверной раме

Переворачиваем практически готовые железные двери и провариваем лист по периметру каркаса, позже — к промежным ребрам жесткости. Созодать сплошные швы ни к чему — плотность не нужна, привариваем маленькими отрезками через равные расстояния. Смотрим при всем этом, чтоб чист не «повело».

Обвариваем металлические двери изнутри

Обвариваем железные двери изнутри

Приваренный основа отрезаем от дверной коробки, переворачиваем двери и освобождаем от прихваток приваренный лист. Места бывшей сварки зачищаем. Сейчас можно установить замки.

Устанавливаем выбранные замки

Устанавливаем избранные замки

Утепление и отделка

Дальше увлечены утеплением. В сваренную раму стальной двери отлично становится пенопласт шириной 4 см. Его берем малой либо средней плотности, потому что перегрузки на него не будет. На эти железные двери ушло 4 листа размерами 1*1 м.

Нарезаем ПП по размерам, берем монтажную пену со слабеньким расширением (если взять обыденную, пенопласт выпихнет). Отступив от края около 1 см, наносим ее по периметру прямоугольника, в который кладем пенопласт, делаем еще несколько полосок пены посреди, укладываем утеплитель. Оставшиеся щели меж ПП и трубой тоже проходим пеной.

Приклеивать утеплитель также можно и на всепригодный клей, который подступает для сплава и пенопласта, к примеру, «Момент».

Пенопласт уложен

Пенопласт уложен

Для экономии средств принято решение употреблять имеющийся в хозяйстве лист ориентированно-стружечной плиты. Отделка планируется экономная — самоклеящаяся пленка. Как оказалось, эта пара весьма плохо смешивается — весьма много времени заняла шпаклевка ОСП. Еще проще было бы с доской (гидростойкой, мебельной).

На изготовленные уже своими руками железные двери поверх утеплителя уложен лист ОСП. Он закреплен по периметру шурупами. Поначалу под шуруп сверлится отверстие, потом вкручивается крепеж.

Прикрепили лист ОСП

Прикрепили лист ОСП

В дверной раме сверлим монтажные отверстия — их по два на любом отрезке. Раму красим в пригодный цвет (взята эмаль в баллончике). Окрашенную раму нужно как-то вынести на улицу. В просверленные отверстия вставляем длинноватые монтажные винты, за их и тащим ее на улицу.

Дверная коробка для самодельных железных дверей покрашена

Дверная коробка для самодельных стальных дверей покрашена

Вот далее и начались трудности — клеить пленку можно лишь на ровненькую гладкую поверхность, а поверхность ОСП далековато не ровненькая. Поначалу были пробы отшлифовать ее шлифмашинкой. Итог неудовлетворительный.

Попытки шлифовки

Пробы шлифовки

Выход один — шпаклевать. Берем шпаклевку, намазываем, ждем пока высохнет, шлифуем. Позже опять — слой шпаклевки, опять шлифовка. Так — до обычного результата.

Поверхность должны быть ровной и гладкой

Поверхность должны быть ровненькой и гладкой

Со 2-ой стороны тоже прикрепляем ОСП, но уже заблаговременно ошпаклеванный и отшлифованный — так проще. Вырезаем отверстия под глазки-ручки, примеряем все. Дальше начинаем клеить пленку. В наших магазинах самая широкая, которая есть — 90 см, двери очевидно обширнее. Поэтому создать принято решение отделку с имитацией филенки, для что куплен резиновый мебельный самоклеящийся молдинг.

Пленка будет наклеена "фигурно"

Пленка будет наклеена «фигурно»

На двери находим центр, откладываем в обе стороны по 45 см, очерчиваем полосу. Здесь будет приклеена центральная полоса пленки. Смачиваем поверхность водой (брызгаем из пульверизатора), аккуратненько, без пузырей, клеим пленку.

Аккуратно клеим пленку

Аккуратненько клеим пленку

Недостающие кусочки отрезаем, тоже наклеиваем. Соединения полотен закрываем молдингом.

Вот что получилось в итоге со стороны улицы Вот что вышло в итоге со стороны улицы Со стороны помещения наклеена более светлая пленка Со стороны помещения наклеена наиболее светлая пленка

Все что осталось — установить изготовленные своими руками железные двери на пространство. Инсталлируются они на входе из скрытой веранды в дом.

Самодельная железная дверь установлена

Самодельная стальная дверь установлена

Смотрятся двери хорошо. Весьма вышли томные, не сопоставить с магазинными. Больше всего времени ушло на отделку. Если избрать иной вариант, будет еще резвее.

Видео по теме

Сварить железные двери можно из уголков. Один из вариантов — в последующем видео.

Сварка входной железной двери своими руками

Вход в жилье должен быть накрепко защищен от проникания незваных гостей, холода и шума. Сиим требованиям полностью соответствуют сварные двери. Их можно приобрести, но если у проема неординарные размеры либо охото чего-то необычного, то следует выяснить, как свариваются стальные двери своими руками. Это не так трудно как кажется на 1-ый взор, довольно наличия сварочного аппарата и малых способностей воззвания с ним.

Интересно почитать:  Как вынуть личинку из дверного замка

Сварка металлической двери своими руками

Нужные инструменты и материалы

Чтоб сварить самому металлическую дверь будет нужно приготовить:

  • железный лист шириной 1,5 — 3 мм;
  • пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг; 40×40 и 40×20 мм;
  • фурнитуру (ручки, замок, глазок);
  • анкерные болты, монтажную пену;
  • пенопласт либо минеральную вату;
  • клей ПВА либо «Момент» для приклеивания утеплителя;
  • материал отделки (фанеру, ОСП, листовой пластик);
  • сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
  • рулетку, угольник, уровень;
  • грунтовку, растворитель, краску по сплаву, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы нужно убедиться, что стенки изготовлены из кирпича либо бетона. В просвет из гипсокартона либо толстой штукатурки установить дверь железную сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предугадать установку сбоку либо сверху дверной коробки доборной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние меж ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Корректность сварки железных дверей зависит от состояния проема. Потому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, обозначенный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки снова делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

  1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это дозволит избежать затруднений при сварке двери.
  2. Разложенные на ровненькой поверхности заготовки прихватываются меж собой.
  3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность частей.
  4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
  5. Для крепления к стенке с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, изготовленные из железной полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу лучше также поставить по паре штук.

Размер коробки делается на 1,5 см меньше проема

Свариваем дверное полотно

Новеньким рекомендуется созодать обшивку из сплава шириной от 2 мм, потому что узкий лист просто прожигается при недостающем опыте. Порядок сборки полотна:

  1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтоб он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
  2. Опосля сварки делается проверка углов и диагоналей.
  3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее основа на две равные части. В каждой половине горизонтально инсталлируются по два отрезка профильной трубы.
  4. Лист железа размечают так, чтоб он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
  5. Так как плотность не требуется, обшивку к скелету приваривают маленькими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтоб ее не «повело».

После сварки производится проверка углов и диагоналей

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом либо другой похожей смазкой. Это защитит их от повреждения во время сварки. Потом:

  • пространство установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
  • чтоб обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в незначительно приподнятом положении;
  • инспектируют, чтоб навесы находились на одной прямой полосы и обваривают;
  • основа устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить железные пластинки (ушки), заходящие внахлест на основа. Опосля приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Место установки петель выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в обратных стенах профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтоб замок был заподлицо, с внешной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в каких делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. Опосля примерки намечается пространство под замочную скважину. Ее поначалу высверливают, а потом растачивают до подходящей формы круглым ратфилем.

Опосля установки с внешной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок располагать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Потому целесообразней сдвинуть его в сторону.

Внутри привариваются две пластинки для крепления замка

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную железную дверь идеальнее всего пенопластом шириной 40 мм. Применение минеральной ваты не нужно, потому что впитывает воду, опосля что садится. Через 2 года она вполне теряет свои характеристики.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуток меньше места меж ребрами жесткости. Опосля их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают доской, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном либо обоями. Облицовку также делают ламинированными либо пластмассовыми панелями, вагонкой.

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в последующем порядке:

  • поверхность зачищается железной щеткой либо насадкой на болгарке;
  • делается обезжиривание растворителем;
  • наносится грунтовка, соответственная виду краски:
  • при помощи кисти, валика или краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

  • установленную в просвет раму при помощи древесных клиньев сглаживают по уровнемеру;
  • через проушины в стенке просверливаются отверстия глубиной не наименее 15 см;
  • крепление осуществляется анкерными болтами либо забиванием железных стержней поперечником не меньше 12 мм с следующей приваркой к проушинам;
  • навешивается полотно двери.

Зазоры меж рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через день избытки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он защитит пену от разрушения, потому что она опасается света.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной

Полезные советы

Приступая к изготовлению железных дверей своими руками, полезно ознакомиться с советами профессионалов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше созодать из цельного листа, потому что даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтоб нереально было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также освободит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли просто срезаются, потому рекомендуется установить противосъемные ригели. Внедрение укрытых петель рискованно, потому что у их высока возможность заклинивания.
  5. Для увеличения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая крепкая система выходит, если сварить дверь из профильной трубы. Но при невозможности ее приобрести, можно пользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Разработка производства двери остается прежней. Если опыта пока мало необходимо в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех шагах.

Самостоятельное изготовка стальных дверей — чертежи, материалы и {инструкция} по монтажу

Невзирая на то, что в продаже огромное количество моделей входных дверей, в неких вариантах пригодный вариант избрать достаточно трудно. Одних не устраивают размеры из-за необычного проема в месте установки, остальные страшатся укрытых изъянов изделия, третьих смущает высочайшая стоимость набора.

Собственноручное изготовка железной двери, при правильной организации процесса, имеет ряд преимуществ. К примеру, не придется волноваться о качестве конструкции, собрать ее получится по хоть какому применимому чертежу, ну и с оформлением заморочек не возникнет – методик много. К тому же и расходы на сборку, отделку блока будут минимальными.

Интересно почитать:  Как заменить личинку в дверном замке

Шаг подготовки

Начинать работу следует с демонтажа старенькой двери и полной зачистки проема. Лишь опосля кропотливого обследования состояния базы можно прийти к выводу, подступает он для установки металлоконструкции либо нет. Может быть, придется его сузивать (расширять) в согласовании с требуемыми размерами, добавочно усиливать. Крайнее типично для строений из ячеистых бетонов, древесной породы, также из других материалов при значимой степени изношенности. Как следует, проводятся нужные технологические операции.

Опосля получения прохода в стенке с правильной геометрией можно приступать к производству замеров. На основании этого разрабатывается чертеж железной двери. Не считая определения габаритов каркаса и створки, следует избрать и схему конструкции. Сначала, в какую сторону удобнее распахивать полотно, где на нем лучше установить запоры, петли (их количество) и элементы фурнитуры (ручку, глазок). Время от времени целенаправлено сделать вариант «полуторки». В нем малая створка агрессивно фиксируется, но по мере необходимости временно расширить просвет (к примеру, при перемещении габаритных грузов) ее нетрудно раскрыть.

  • Схема железной двери составляется с учетом того, что меж косяком и основой должен быть маленький зазор (порядка 15 – 20 мм). Его именуют монтажным. Он дозволяет, во-1-х, верно выставить раму, отрегулировать ее положение, во-2-х, добавочно утеплить просвет по периметру.
  • Петли на дверь расставляются на равном удалении друг от друга, а их количество определяется массой полотна; при его маленьком весе довольно и 2-ух навесов. Но в любом случае их отстояние (верхнего и нижнего) от срезов створки выбирается около 150 мм (для просветов обычной высоты).

Готовятся материалы и принадлежности. При работе с железом непременно пригодится сварка. Плюс к этому – перфоратор (эл/дрель с отбойником) и «болгарка». Все другое – обыденный бытовой инструмент, угольник, рулетка. С материалами несколько труднее, придется выбирать.

  • Для каркаса подступают уголки либо профили (со стороной в 4 см). Тут стоит ориентироваться на назначение конструкции, требования к ее стойкости и вариант предстоящей отделки. Если предполагается высококачественное утепление, завышенная крепкость, то дверь из профильной трубы – наилучшее решение. А вот ребра жесткости можно выполнить и из уголка.
  • Обшивка рамы делается из листовой стали. Нужно нормально соединять такие характеристики, как общая масса полотна и его крепкость. Но в любом случае употреблять сплав шириной наименее 2 мм не рекомендуется.
  • Элементы крепления. Неважно какая стальная дверь, хоть самодельная, хоть покупная, в просвете фиксируется анкерными болтами. Исключение только для моделей, монтируемых в древесных (каркасных) строениях. Как правило, при самостоятельной установке дверей на их входе они крепятся к особым рамам либо к базе с помощью сварки либо большого метиза.

Все другое – уплотнители, теплоизоляционные и материалы отделки, элементы крепежа, фурнитура – на усмотрение мастера.

При недочете опыта в изготовлении дверей из стали своими руками лучше ограничиться затратными петлями. Навесы укрытого типа еще труднее в монтаже, и тут нужен проф подход.

Порядок производства металлоконструкции

Стальная дверь своими руками, независимо от ее схемы и чертежа, собирается по одному методу. Сначало делаются отдельные элементы.

Короб

С ним никаких заморочек нет, но при условии, если все замеры и раскрой заготовок изготовлены хорошо, в четком согласовании с составленным чертежом. Сварить отдельные части в единую систему правильной геометрии нетрудно. Нужно только вести работы на совершенно ровненькой, твердой поверхности и повсевременно надзирать углы. По окончании сборки косяка все швы кропотливо шлифуются алмазным диском.

В неотклонимом порядке к коробу привариваются петли и крепежные планки с высверленными отверстиями. При помощи крайних деталей делается его фиксация на стенке из хоть какого материала.

Дверное полотно

  • Методика производства рамы полностью схожа.
  • Для усиления инсталлируются ребра жесткости по избранной схеме.
  • Вырезается паз для язычка замка.
  • Обшивка каркаса с одной стороны. Она делается методом крепления сваркой железных листов, с маленьким напуском. В районе петель около 5 мм, по длине рамы приблизительно 10 – 15. Рекомендуется «прихватывать» облицовку несколькими швами, протяженностью не наиболее 40 мм. Для обеспечения надежности крепления интервалы меж примыкающими участками выбираются в границах 20.

  • Зависимо от схемы, на этом шаге сборки железной двери делается установка частей крепления замка, привариваются петли (те части, которые крепятся на полотне) и вырезается окно для глазка.

  • Если предполагается утепление створки, то сходу же закладывается теплоизоляционный материал; он помещается меж ребер жесткости, что предутверждает его проседание под своим весом.

  • Остается приварить 2-ой лист сплава на изнаночную сторону каркаса и в нем также вырезать отверстие под глазок и личинку замка.
  • Крайнее, что необходимо создать со створкой – провести контрольную проверку ее геометрии и отшлифовать все соединения, сварные швы и выкрасить грунтом, для исключения коррозии сплава.

Если выбрана схема «полуторки», то все технологические операции для малого полотна полностью схожи, кроме глазка и дверного замка. Но верхние и нижние упоры, для фиксации в недвижном положении, следует предугадать.

Финальная отделка

Создать железную дверь своими руками – это еще не все. Нужно ее оформить подходящим образом. С блоками, устанавливаемыми в подсобных строениях, довольно просто; обычно, они окрашиваются. Но если идет речь о двери на входе в жилой дом (квартиру), то ее лучше декорировать. Выбор варианта – на усмотрение владельца, и некие советы в этом посодействуют.

Чем можно отделать полотно:

  • Твердые материалы – мультислойная фанера, ДВП, винипласт, древесная вагонка, ламинат, МДФ с следующим покрытием лаком (тусклым либо с тонирующими компонентами).
  • Для обтяжки створки употребляются дерматин, кожвинил.
  • Дверь на воде в квартиру можно оклеить декоративной пленкой. Потому что действие атмосферных причин мало, то таковая отделка прослужит длительно. А с учетом низкой цены и простоты дизайна – одно из наилучших решений.

Сборка конструкции

На самом деле, все сводится к навешиванию створки, проверки ее положения, работы запоров и регулировке (по мере необходимости). Остается только установить ручку, замок и глазок. Если же в схеме двери предусмотрены ригеля, нижние (верхние) упоры, то необходимо создать разметку.

Створка прикрывается, и на косяке намечаются места сверления отверстий. Опосля готовности контролируется их совпадение с фиксирующими элементами. Это относится как к основному полотну, так и доп, малому.

Оканчивающий «штришок» – установка сделанной двери в просвет и смазка всех трущихся деталей (о чем почти все запамятывают). Опосля этого можно констатировать – все, работа выполнена вполне.

Для тех, кто имеет способности работы с сплавами и хочет получить металлическую дверь высочайшего свойства при маленьких расходах, ее самостоятельное изготовка – наилучший вариант. Тем наиболее что чертеж, схему, внешнюю отделку выбирает не производитель, а мастер. А это означает, что вход в дом будет не только лишь накрепко защищен, да и оригинально оформлен, и блочная система непревзойденно впишется в интерьер определенного строения.

Как сделать железную и металлическую дверь своими руками

В магазинах можно избрать железные двери различных моделей и размеров. Они могут быть входными и межкомнатными. Можно смастерить дверь без помощи других. Для этого необходимы материалы, инструменты, умения и способности работы с железом.

Достоинства самодельной двери

Изготовка железной конструкции своими руками имеет ряд преимуществ перед покупкой готовых изделий. При минимуме издержек можно получить входную дверь в квартиру без переделок дверных просветов. При самостоятельном изготовлении железных дверей нужно соблюдать правила неопасной работы, на любом шаге все операции делать аккуратненько и буквально. Достоинства:

  • выбирая без помощи других материал для производства, можно быть уверенными в его качестве;
  • можно создать с личным вариантом отделки;
  • смастерить металлическую дверь можно в экономном варианте.
Интересно почитать:  Как сварить железную дверь своими руками

двери

При самостоятельном изготовлении можно сберечь много времени.

Замеры и чертежи

замеры

Изготовка железных дверей своими руками начинается с составления простых чертежей. Для этого делаются замеры дверного проема. Ширина измеряется в нескольких местах. Потом выбирается малое значение. Из приобретенной числа вычитается 1,5-2 см. Такового размера должны оставаться зазоры меж дверной коробкой и стенами проема. Размер переносится на чертеж. Аналогично измеряется высота грядущего изделия. По приобретенным данным делается заготовка профиля либо уголка для сварных работ.

чертеж

Инструменты и материалы

Самостоятельная сварка железных дверей обходится дешевле, чем приобретение готового изделия. Но недозволено смастерить металлическую дверь без способностей владения инструментами и сварочным аппаратом. Для работы нужно приготовить последующие инструменты и материалы:

  1. железный профиль либо уголок;
  2. полотна двери из листов сплава;
  3. металлической лист шириной 2 мм либо наиболее;
  4. строй петли;
  5. фурнитура для дверей: замки и ручки;
  • листовое железо
  • анкер
  • электронная дрель;
  • строительная пена;
  • анкерные болты либо иной крепеж;
  • болгарка, снаряженная диском;
  • сварочный агрегат;
  • шпон;
  • облицовочный материал.

Могут пригодиться и остальные инструменты. Это зависит от модели свариваемой конструкции. Отлично, если в домашней мастерской имеется верстак и несколько струбцин.

Этапы сборки железных дверей

изготовление дверей

Стальная дверь своими руками в домашних критериях создается в несколько шагов:

  1. изготовка железного каркаса изделия;
  2. создание крепкого дверного полотна;
  3. установка высококачественных замков и ручек;
  4. обшивка поверхностей.

Обычные размеры дверной рамы: ширина — 90 см, высота — 2 м. При выполнении этих критерий можно смастерить металлическую дверь своими руками.

Шаг 1: свариваем лутку

Для производства двери из профильной трубы либо из уголка в квартиру либо в личный дом необходимо материал порезать. В сечении профиль должен быть около 50х25 мм. Заготовки нарезаются в согласовании с размерами на чертеже и укладываются на сварочный стол. Последующая операция — замеры диагоналей. Обе они должны быть непременно равными. Когда достигнули таковых характеристик, можно начинать сварку. Готовую работу снова инспектируют: определяют диагонали, размеры по внутреннему месту. Если работа проведена хорошо и верно, зачищаются сварные швы.

сварка лутки

Шаг 2: рама под дверное полотно

Полотно обязано в дверной коробке размещаться на маленьком расстоянии от ее внутренних кромок. Лист полотна при всем этом должен выступать за наружные края рамы. Сварка конструкции ведется маленькими швами. Их длина — до 4 см. Размещаются они на расстоянии 15-20 см друг от друга. Опосля сварочных работ и проверки геометрических характеристик швы зачищаются болгаркой и шкуркой.

рама

Шаг 3: крепление листа

Вырезанный лист стали приваривается к готовому скелету. На прихлоп будущей двери необходимо бросить приблизительно 10 мм с каждой стороны. Лист подходящего размера накладывается на раму и приваривается. Работа начинается с петлевой части двери. Сварка ведется с наложением швов снутри полости. Полотно приваривается по всему периметру. Для придания изделию большей крепости можно пользоваться установкой ребер жесткости. Работа завершается очисткой швов и расцветкой дверного полотна. Расцветка отлично защищает сплав от коррозии.

изготовление двери

Шаг 4: как приварить петли

Петли для железных изделий производятся из железных прутьев поперечником около 2 см. Привариваются петли к скелету и к полотну. Половинки петель должны совпадать вместе. Для этого нужно кропотливо вымерять расстояние при их установке. При соблюдении этого условия дверь просто наденется на коробку и будет отлично запираться и раскрываться. Опосля сварки проверяется параллельность профилей с каждой из сторон собранной двери. Непременно необходимо проводить антикоррозийную обработку.

приварить петли

Шаг 5: врезаем замок

Система практически готова. Осталось вставить в нее замки. Рекомендуется выполнить установка 2-ух замков различного типа. Для входа ригеля запорного механизма необходимо создать отверстия в уголке. В полотне нужно оформить отверстия и прорези для крепления корпуса замка. Это делается самим мастером вкупе с отверстиями для ключей и ручек.

Шаг 6: облицовка и утепление

Для придания изделию прекрасного наружного вида и теплозащитных свойств производится утепление дверей и наружная облицовка. Для облицовки употребляются различные материалы: винилискожа, искусственная кожа, пленка ПВХ, дерматин, дерево и почти все другое. Пленка ПВХ быть может с имитацией фактуры дерева. Некие хозяева красят изделия в подходящий цвет и украшают их коваными декоративными элементами. Употребляются и профилированные листы сплава либо элементы из мягеньких материалов.

утепление дверей

Для утепления и улучшения шумоизоляционных параметров можно употреблять фольгоизол. Он укладывается вовнутрь дверного полотна, на нем располагают слой минеральной ваты, полиуретана, пенопласта либо другого утеплителя. Оставшиеся щели заполняются герметиком. Для улучшения звукоизоляции наклеивается резиновая полоса. Весь пакет утепления и изоляции запирается листом фанеры либо МДФ, крепящимся к конструкции на шурупы либо на водянистые гвозди.

Шаг 7: установка

Установка готовой дверной конструкции производится 2-мя различными методами. Входная дверь может размещаться в единой плоскости со стенкой. В другом случае на стенке с внутренней ее стороны имеются откосы большенный ширины. Почаще всего двери инсталлируются при помощи железных пластинок. Они крепятся к коробке в 3-х местах по ее длинноватым сторонам. Просвет очищается от сторонних предметов и мусора. Дверь устанавливается и выравнивается по уровню и отвесу. Для этого употребляются древесные либо пластмассовые клинья.

Перфоратором делаются крепежные отверстия в стенке. В их забиваются прутья из сплава длиной 10-15 см. Заместо прутьев можно употреблять анкерные болты. Установка делается так: самому владельцу необходимо неоднократно проверить свойство установки. Неверный установка приведет к заеданию либо к заклиниванию замков. Перед наполнением зазоров монтажной пеной необходимо непременно проверить легкость срабатывания запорных устройств. Если все работает отлично, пустоты заполняются пеной.

установка двери

В тех вариантах, когда дверь устанавливается вовнутрь стенки, применяется установка при помощи анкерных креплений. Для закрепления двери в этом случае употребляется сварочный аппарат. Готовая дверная система устанавливается в просвет и закрепляется клиньями. В вертикальных стойках коробки просверливаются по 3 отверстия. Через их в стенку необходимо вбить отрезки железного прута длиной 10-12 см. Оставшиеся концы привариваются к раме. Опосля этого снова проверяется работа замков, пустоты заполняются монтажной пеной.

Разработка производства и установки двери при четком выполнении всех требований легкая. Следует учитывать, что смастерить дверь своими руками легче, если при сварке употребляются 2-3 струбцины. Если приходится варить дверную систему в первый раз, не стоит огорчаться ее безобразному виду. Наружный вид можно поменять при облицовке поверхностей. Декоративные накладки скроют все огрехи неискусного мастера. Последующее изделие будет намного лучше.

металлические двери

Не стоит брать в работу толстый лист сплава. Изделие будет томным. Довольно толщины 1,5-2 мм. Профилированная труба тоже обязана быть с шириной стен 1,5 мм. Для дверного полотна необходимо употреблять не наименее 4 горизонтальных перегородок. Опосля вырезки частей торцы их следует отлично обработать. Всю ржавчину с заготовок убирают железной щеткой и наждачкой с большим зерном. Приваривать их к листу сплава необходимо маленькими швами, расположенными в 10-12 см друг от друга.

Готовое изделие необходимо обезжирить и покрыть 2-мя слоями грунтовки. Опосля высыхания два раза выкрасить изделие краской. Срок службы самодельных железных дверей не меньше, чем приобретенных в магазине.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector