Как собрать дверную коробку своими руками

Собрать дверную коробку своими руками несложно, если грамотно подойти к этому процессу

Дверная коробка состоит из нескольких брусков различного размера, которые необходимо соединить вкупе, за ранее подогнав и под габариты проема. Два из их наиболее длинноватые – из их будут сделаны стойки, а два – наиболее недлинные, из их сделают порог и перекладину. Размер всякого элемента будет зависеть от высоты и ширины проема, также от метода соединения конструкции.

Методы соединения брусьев:

  • При помощи шипов, вырезанных в стойках и поперечинах;
  • Запил под углом 45˚;
  • Запиливание под углом 90˚.

Перед тем как собирать дверную коробку, специалисты рекомендуют ознакомиться со способами соединения брусьев

Для домашних мастеров, имеющих опыт столярных работ, подходят все перечисленные выше способы, а для начинающих – запил под одним из углов. Для врезания шипов пригодится электролобзик, для запиливания под 45˚ – стусло и ножовка, а чтоб зарезать брус под 90˚, нужна всего только торцовочная пила либо ножовка с маленькими зубцами.

Шиповое соединение дверной коробки крепят маленькими гвоздиками с антикоррозийным покрытием либо проклеивают столярным клеем.

Для сборки соединения под хоть каким из углов поначалу просверливают отверстие, а потом в него вкручивают шурупы по дереву, длина которых составляет 50 – 60 мм.

До этого чем созодать срезы на торцах брусьев, следует кропотливо все измерить и разметить карандашом, поэтому что допущенные ошибки недозволено будет поправить и придется брать новейший материал.

Особенное внимание необходимо уделить установке петель. Места их расположения должны буквально соответствовать местопребыванию фурнитуры на дверном полотне.

Как запилить дверную коробку под 45 градусов верно

В главном под углом 45 градусов запиливают дверные коробки с круглым сечением. Если находится порог, то запилы придется созодать на всех деталях. При отсутствии порога на стойках зарезка делается лишь с одной стороны, а на поперечине – с обеих.

Существует два способа запиливания дверной коробки под углом 45 градусов, выбирать который можно на свое усмотрение

Методы запиливания под 45˚:

  1. При помощи стусла. На брусе поначалу делаются отметки обычным карандашом, маркером либо просто выдавливаются острым предметом. Потом брус устанавливается и фиксируется в стусле. Следует аккуратненько отпилить брусок, чтоб не было сколов.
  2. Торцовочной пилой с вращающимся столиком. На станине устанавливается брус под необходимым углом, на котором нанесена разметка. Пила стремительно и просто отпиливает лишнюю часть, оставляя гладкий спил без трещинок и сколов.

Необходимо учесть, что расстояние меж коробкой и самой дверью (полотном) обязано приравниваться трем миллиметрам.

При сборке конструкции шурупы вкручиваются под углом. Этот шаг нужен для надежной фиксации коробки.

Стремительная установка дверной коробки своими руками

Сходу опосля сборки дверной коробки можно сходу ее устанавливать. Для этого имеется определенный метод действий, который необходимо кропотливо соблюдать.

Для того чтобы быстро установить дверную коробку своими руками, следует заранее подготовить инструменты и материалы для работы

Порядок проведения работ:

  1. Дверной просвет очищается от остатков штукатурки и сужается либо расширяется по мере необходимости. Расстояние меж просветом и косяком обязано быть не наиболее 2,5-3 см.
  2. Коробка устанавливается в просвете. Для ее надежной фиксации пригодится распорка из древесных клиньев. Если порог отсутствует, то на его пространство устанавливают древесную планку.
  3. Дверная коробка прикрепляется к стенке анкерными болтами либо стальными прутьями. Полости меж просветом и косяком нужно запенить монтажной пеной.
  4. Чтоб коробка не деформировалась опосля того, как пена застынет, следует установить доп древесные клинья. Они вытаскиваются в процессе обрезания излишков пены.

Чтоб не испачкать строительной пеной элементы конструкции, следует их оклеить малярным скотчем.

Как закрепить дверную коробку в просвете: подробная {инструкция}

Чем прочнее и надежней будет закреплена коробка в дверном просвете, тем подольше прослужит дверь, не требуя ремонта. Особенных сложностей не возникнет, если следовать всем советам и инструкциям. При установке межкомнатной двери следует ее закреплять так крепко, чтоб можно было, к примеру, прицепить на нее детские прыгунки.

При закреплении дверной коробки в проеме можно дополнительно ознакомиться инструкцией

Как верно закрепляется дверная коробка:

  • Опосля того, как дверь была зафиксирована распорками, необходимо просверлить по три отверстия на каждой опоре;
  • В приготовленные отверстия вбиваются анкерные болты либо железные прутья, концы которых расплющиваются;
  • Если установка делается в бетонную стенку, то вбиваются особые дюбеля;
  • Монтажной пеной кропотливо заливаются все полости с тем расчетом, что она может возрости в объеме вдвое;
  • В узеньком проходе для крепления дверных коробок употребляются широкие железные пластинки с отверстиями, в которые вкручиваются шурупы либо вбиваются анкера.

Коробку категорически не рекомендуется укреплять лишь монтажной пеной, так как она весьма гибкая и не сумеет агрессивно зафиксировать изделие.

Советы мастеров: как верно поставить дверь с коробкой

Не у всякого получится установить дверь с первого раза верно, в особенности если человек никогда с сиим не сталкивался. Поначалу он должен детально изучить последовательность работ. Может быть, ему пригодится точная и подробная схема конструкции и креплений.

Если вы решили самостоятельно установить дверную коробку в проем, в таком случае лучше выполнять все поэтапно

Этапы работ:

  • Сборка коробки;
  • Установка фурнитуры;
  • Установка и укрепление в просвете;
  • Навешивание и регулировка дверного полотна;
  • Отделка наличниками.

Если дверь сделана из МДФ, то ни при каких обстоятельствах не надо штукатурить откосы, а лучше заполнить место доборами под цвет изделия.

Производя замеры, не рекомендуется подменять одну рулетку на другую, поэтому что мельчайшая погрешность приведет к переделыванию всей работы.

Фурнитуру можно вставить как до полной сборки дверной коробки, так и опосля.

Распорки лучше изготавливать в форме клинышков, чтоб легче было выставлять коробку по уровню.

Монтажная пена наносится поэтапно пару раз. Пока она на сто процентов не затвердеет воспользоваться дверью недозволено.

Как хорошо собрать дверную коробку межкомнатной двери (видео)

Даже у начинающего мастера получится без заморочек установить дверь без помощи других, если он не будет спешить и верно воспользуется инструментами. Не стоит отчаиваться, когда не все идет гладко. Необходимо успокоиться, снова кропотливо все обмозговать либо спросить совета у экспертов. При помощи советов, приведенных в статье, можно не только лишь без помощи других монтировать двери, да и надзирать работу наемных строителей, которые не постоянно делают ее отменно.

Интересно почитать:  Как ухаживать за шпонированными дверями

Сборка дверной коробки — пошаговая {инструкция}

Сборка дверной коробки — это ответственная, но не очень сложная операция

Сборка коробки дверной является весьма ответственным шагом установки новейшей двери, от которого зависит ее работоспособность. В то же время, зная технологию, выполнить сборку нетрудно даже новенькому. Потому предлагаем тщательно ознакомиться с данной процедурой от начала и до конца.

Разработка установки

До этого всего отметим, что сборку коробки нужно разглядывать в комплексе с установкой, потому что некие принципиальные операции производятся на шаге ее крепления.

Потому разработка сборки дверной коробки, на самом деле, состоит из 6 главных шагов:

  1. Работа с дверным просветом;
  2. Сборка несущей конструкции; ;
  3. Установка коробки;
  4. Крепление дополнительных частей;
  5. Установка наличников.

Подготовка проема

Сборка коробки, обычно, начинается с подготовки дверного проема и снятия замеров. По другому вы навряд ли можете буквально получить его размеры.

Подготавливаем дверной просвет так:

Удалите старые наличники

Распилите и удалите старый проем

Очистите проем от штукатурки

  • Оббейте перфоратором либо просто зубилом штукатурку, также удалите остатки монтажной пены и пр.;
  • Протрите просвет увлажненной тряпкой, чтоб избавиться от пыли.

Измеряйте проем

На этом подготовка завершена.

Бывают случаи, когда дверь меньше проема. Чтоб поправить ситуацию нужно его уменьшить.

Для этого по высоте либо ширине крепится брус с помощью дюбелей либо анкеров. Место меж коробкой и стенкой можно зашить гипсокартоном.

Увеличение проема

Если просвет меньше самой двери, его нужно расширить — вырезать либо сбить перфоратором излишний участок.

Но, не запамятовывайте, что он должен быть по высоте и ширине на 10 см больше коробки. Потому подгонять систему до мм, чтоб она заходила впритирку, недозволено.

Сборка несущей конструкции

Если коробка приобретена в сборе вкупе с дверью, то в подготовке она не нуждается — можно сходу приступать к установке, единственное, за ранее следует закрепить подвесы, о чем мы поведаем ниже. Но, часто изделие продается в виде 1-го профиля, который клиент сам должен порезать и потом собрать. Стоимость профиля несколько ниже готового изделия, что дозволяет сберечь на установке новейшей двери.

Итак, сборка конструкции производится последующим образом:

Нанесите на профиль разметку согласно размерам проема

Нанесите линию для зарезки смежных краев профиля

  • Приложите перемычку к краю стойки под углом девяносто градусов;
  • Обозначьте нижнюю точку, в какой планки пересекаются;
  • Проведите линию реза от верхнего угла до нижней точки пересечения.

Схожим образом необходимо разметить верхние края стоек и края планки меж ними.

Совет! Чтоб не заниматься разметкой и стремительно надрезать края деталей под 90 градусов, воспользуйтесь стуслом — это приспособление представляет собой особый шаблон.

Зарежьте профиль под 45 градусов согласно разметке

Соедините стойки с перемычкой при помощи шурупов

Закрепите подвесы на тыльной стороне конструкции

Установка дверей

Итак, завершена сборка дверной коробки — установка межкомнатных дверей осуществляется так:

Нанесите разметку расположения петли

Сделайте выемку на глубину толщины пластины петли

Прикрутите навес

Подготовьте места для крепления навесов на дверном полотне

Итак, мы узнали, как делается сборка дверной коробки своими руками — видео, представленное в данной для нас статье, дозволит для вас наглядно ознакомиться с аспектами процесса. Нужно сказать, что дверь можно установить и опосля монтажа несущей конструкции, но, удобней делать работу заблаговременно.

Установка конструкции

Сборка дверной коробки МДФ либо из другого материала — это лишь половина дела. Очень принципиально верно ее установить. На самом деле, эта работа является вторым шагом сборки.

{Инструкция} по монтажу несущей конструкции смотрится так:

Выровняйте изделие заподлицо со стеной

Закрепите подвесы на стене «быстрым монтажом»

Вбейте клинья между стойкой и стеной

Закрепите вторую половину подвеса

Выровняйте профиль относительно двери

Совет! Вторую стойку не стоит сглаживать по уровню, потому что дверное полотно быть может несколько деформировано. Потому ориентироваться следует лишь на дверь.

Подготовьте клинья для регулировки конструкции

Вставьте клинья между стойками и дверью

Зафиксируйте подвесы второй стойки

Смочите поверхность стены и тыльной стороны изделия

Запеньте щель монтажной пеной

Приблизительно также устанавливается железная система входной двери. Единственное, заместо подвесов нужно применять массивные железные анкера, которые забуриваются в несущую стенку.

Установка доборов

Часто коробка имеет дополнительные элементы, которые разрешают создать систему поглубже. На самом деле, доборы разрешают отделать просвет, чтоб не заниматься монтажом откосов.

Инсталлируются они так:

Измеряйте глубину проема

Нарежьте доборные элементы согласно размерам проема

Скрепите планки между собой

Вставьте доборы в паз коробки

Зафиксируйте доборы малярным скотчем

Расклиньте планку пенопластом

Запеньте щель монтажной пеной

  • Начните запенивать участок около профиля в глубине, т.е. сходу не заполняйте все место, чтоб пена при расширении не выжала доборы;
  • Потом, когда пена застынет, заполните остальное место. Потому что застывший пенополиуретан накрепко держит доборы, новенькая пена их уже не выжмет.

Крепление наличников

Оканчивающим шагом установки коробки является установка наличников. Эта операция производится так:

Зарежьте края наличников под 45 градусов

Направьте внимание! Если декоративные планки имеют ровненькую поверхность, края можно не зарезать под 40 5 градусов.

Обрежьте монтажную пену

Нанесите пену на тыльную сторону наличника

Зафиксируйте декоративные планки шпильками

Если микрошпилечника у вас нет, используйте оконные мелкие гвоздики, за ранее обкусив шляпки.

Совет! Забивайте гвоздики аккуратненько, чтоб не разрушить лицевую поверхность обрамления. Для этого можно подсунуть под молоток брусок.

На этом работа завершена. По таковой технологии делается сборка дверной коробки из МДФ или дерева.

Вывод

Как видите, в целом разработка сборки дверной коробки довольно обычная. Но, за ранее советуем просмотреть видео в данной для нас статье, чтоб наглядно узреть аспекты работы.

Как установить наличники своими руками

Установка наличников на межкомнатные двери проводится фактически в самом конце ремонта: стенки, пол готовы, двери установлены. Не прибиты лишь плинтуса — они устанавливаются опосля того как поставили наличники.

Какие бывают

Если гласить о материалах, то к обычным с давнешних времен наличникам из массива древесной породы либо клееных планок, добавились новейшие: изготовленные из МДФ, покрытые шпоном либо ПВХ пленкой. Есть также пластмассовые наличники. Они самые дешевые, вид имеют полностью солидный, цветовая палитра различная. Изготавливают еще из металлов — из стали и алюминия, но ставят на входные двери.

Интересно почитать:  Как отреставрировать шпонированную дверь

Размеры наличников

Эти изделия относятся к погонажным — их продают на метры, так что о эталонах по длине речь не идет. Но обычно она кое-где в районе 2,2-2,5 м (с припасом на подгонку). Обычная ширина — тоже понятие растяжимое: от 30 мм до 80 мм. В таком спектре отыскать можно наличник из хоть какого материала. Под заказ в состоянии сделать из древесной породы хоть какой конфигурации и габаритов.

Выбирают ширину обналичника зависимо от размеров самой двери и от того, как впритирку к просвету установлена коробка: щель обязана быть перекрыта. А совершенно, для узких дверей нужно узенькое обрамление, с двустворчатыми лучше смотрится мощная окантовка.

Форма и цвет

Различаются наличники формой. Есть плоские, фигурные, филенчатые, резные. В крайнее время стала заходить в моду оформление с капителями и балясинами. Но такое обрамление дверей подступает не ко всякому интерьеру.

Возникли на рынке и «Г»-образные и телескопические наличники. Это весьма увлекательная система, которая дозволяет просто привести обрамление и отделку двери в соответствие с шириной стенки. Процесс установки телескопических наличников почти во всем индивидуален: системы собираются по-разному, соответственно, есть разница в процессе монтажа (тщательно расписана в аннотации).

Цветовая палитра весьма широкая: фактически под хоть какой цвет полотна можно отыскать обрамление. Его необходимо подобрать тон в тон. Нередко (но не постоянно) в комплекте с дверным полотном и коробкой идут и эти изделия. И тогда мучатся с выбором не надо: они подобраны тон в тон. Остается лишь установить.

Порядок монтажа наличников

Начинать нужно с выбора схемы установки. Их всего две и разница всего только в величине углов: запиливают углы под 45 o и 90 o . Почаще всего употребляют установку под 45 o : она реализуется на наличниках хоть какой формы, хоть и труднее в выполнении.

При запиливании под 90 o вся хитрость заключается в том, что верхнюю планку требуется мало утопить. На несколько мм. Тогда все смотрится органично. Как непосредственно — необходимо глядеть на месте: зависит от профиля. Чтоб «утопить» нужно будет снять с задней поверхности эти миллиметры. Делают это либо шлифовкой, либо на токарном станке.

Обналичка дверей под 45 o наиболее непростая, но она отлично смотрится с хоть каким рельефом, что о прошлом варианте не скажешь.

Готовим боковые планки

Начинать нужно с той стороны, в которую открываются двери. Поначалу устанавливают боковые планки. Берете одну, приставляете к двери. При замере смотрите, чтоб на полу не было мусора, планка плотно прижималась к полу. Даже незначимый, чудилось бы, фрагмент, попавший под наличник, приводит к тому, что вверху возникает щель.

Начинать лучше с той стороны, где закреплены петли. Здесь приставить впритирку не получится — не дают петли, приставляете с маленьким отступом. Отмечаете точку, с которой требуется созодать распил. Делают это остро заточенным карандашом либо ножиком. Ножиком поточнее — уже выходит линия, и поточнее позже распил.

Сейчас приставляете другую планку с иной стороны (можно без отступа) и отмечаете на ней. Не делайте зеркальное отражение изготовленной ранее планки — они могут различаться, и подгонять позже будет проблематично.

Сейчас нужно их запилить под 45 o . Созодать это можно 2-мя методами: используя столярное стусло либо с помощью обыкновенной линейки и карандаша.

Если есть у вас стусло, укладываете туда планку, сопоставляете с нанесенной меткой (не перепутайте, в какую сторону необходимо пилить) и, используя ручную либо электронную пилу (лучше с полотном по сплаву — ровнее получится), отпиливаете. Есть одна хитрость: наличники МДФ, покрытые шпоном и ПВХ класть необходимо лицевой поверхностью вниз. Так на лицевой стороне не будет задиров и сколов покрытия.

Угол в 45 o можно выстроить, имея лишь линейку и карандаш. В точке, где будет начинаться распил, проводите перпендикуляр до обратной стороны. Буквально измеряете ширину вашего наличника, откладываете это значение ввысь и проводите еще одну перпендикулярную линию. Вышли две параллельные прямые. Сейчас осталось соединить две обратные точки, и вы получите угол 45 o . Но будьте внимательны: не перепутайте, в какую сторону для вас нужен угол. Так можно верно запилить углы наличника и без особых инструментов.

Устанавливаем боковые планки

Последующий шаг — закрепление (пока предварительное) приготовленных планок на дверной коробке. Нам пока необходимо их мало закрепить, чтоб можно было отрезать верхнюю планку. Поэтому крепим на два гвоздика: вверху и понизу. Но выставлять необходимо их так, как они будут позже смонтированы. Кропотливо примериваете и прибиваете.

Отмеряем и запиливаем верхнюю планку

Один угол верхней планки сходу запиливаем под 45 o . Направьте внимание, что длина ее обязана быть благопристойно больше ширины коробки — как минимум требуется припас, равный трех- либо четырехкратной ширине наличника.

К примеру, ширина дверной коробки 800 мм. Наличник мы избрали 60 мм шириной. Подготовительная длина планки обязана быть не наименее метра: нужно учитывать щели, которые могут быть меж стенкой и коробкой, также ширину наличников.

Интересно почитать:  Как открыть дверь авто если замок заклинило

Поэтому, лучше до того как установили боковые планки, верхнюю не отрезать. Установили боковины, прикинули длину, добавили припас см 5 (чтоб удобнее было пилить) и можно резать.

Запилив одну сторону горизонтальной планки, прикладываете ее к установленной вертикальной. Обязано быть безупречное совпадение без зазоров и щелей. Если его нет, берете шкурку либо шлифовальную машинку и стачиваете все избыточное. Лишь опосля того как итог вас устроит, можно отмечать где нужно запиливать 2-ой угол: там, где начинается боковая планка.

Запилив крайний угол на верхней планке, опять ее прикладываете. И с данной для нас стороны тоже нужно безупречное совпадение (либо практически безупречное). Способ устранения этот же: шкурка либо шлифмашинка. Время от времени подгонка невозможна: есть щели. Если они маленькие, их можно будет опосля установки убрать: замазать шпаклевкой по дереву пригодного цвета (продается в строй магазинах, подбирается по цвету зависимо от породы дерева).

Сейчас все, что осталось — закрепить наличники совсем.

На что укреплять

Здесь сходу возникает вопросец: чем их прибивать. При установке наличников употребляют некоторое количество видов крепежа:

  • Гвозди без шляпок. Их можно создать без помощи других: бокорезами откусить шляпки. Забивают их с помощью молотка, но не до конца: молотком можно наличник разрушить. Утапливают гвоздь в массив с помощью добойника — приставляют к гвоздю острый конец этого инструмента, а слегка лупят молотком по широкому. Есть наиболее обычной способ высадить наличник на гвозди без шляпок: применять особый пистолет, который их выстреливает. Тогда приставляете его к подходящему месту, нажимаете на рычаг, гвоздь на месте.
  • Финальные гвозди. Они имеют мелкие плоские шляпки, которые просто входят в древесную породу и практически не заметны. Их забивают также как гвозди без шляпок: молотком и добойником.
  • Шурупы по дереву. Удачный при монтаже и демонтаже вариант, но процесс занимает больше времени. Поначалу в нужных местах сверлят тонкие отверстия, позже чуток рассверливают, чтоб можно было «утопить» шляпки шурупов. При таковой методике планки никогда не треснут. При желании, шляпки шурупов можно замазать шпаклевкой либо закрыть декоративными накладками. Они продаются в мебельных магазинах, подбираются под размер отверстий и цвет наличника.
  • Клей либо водянистые гвозди. Здесь с внедрением все просто: нанесли клей на планку, придавили отлично, подержали несколько минут. Все установка закончена. Но минус в том, что переустановка просто невозможна: разбирая коробку, вы с большенный толикой вероятности сломаете наличник. Они, естественно, стоят мало, но возится опять с запиливанием углов — то еще наслаждение. И, все-же, жаль средств.

Мало о том, с какими материалами какой тип крепежа лучше применять. Древесные наличники обычно укрепляют гвоздями. Их в массиве практически и не видно, а если что-то приметно, постоянно можно замазать шпаклевкой. На шурупы укрепляют в главном изделия из МДФ (шпонированные либо ламинированные — не принципиально). Их еще можно наклеить. Но мастера рекомендуют «садить» на гвозди без шляпок — не видно соединений. Пластмассовые наличники крепятся фактически постоянно на клей, время от времени на шурупы. Гвозди в этом случае неприемлемы.

Но в случае использования клея стенка обязана быть ровненькой: тогда наличник ложиться плотно и держится отлично. На кривую стенку удобнее монтировать шурупами: ими можно притянуть планки плотнее. Никакой иной крепеж таковой способности больше не даст, даже гвозди, в особенности без шляпок.

Как нередко требуется прибивать наличники? Приблизительно один гвоздь на 50 см.

Запениваем щели

Опосля того, как закончен установка наличников с одной стороны, устанавливаем древесные колышки-распорки меж дверной коробкой и стенкой, если есть возможность, лучше поставить распорки и снутри коробки. Так геометрия будет соблюдена буквально.

Потом берем баллон с монтажной пеной, и заполняем щели меж коробкой и стенкой приблизительно наполовину. Оставляем на день — за этот период времени пена затвердеет, и ее избытки можно будет срезать ножиком. Если обработать пеной коробку до установки наличников — большая ее часть вылезет, а так расход выходит совершенно маленький.

Устанавливаем наличники со 2-ой стороны

Здесь все повторяется буквально в той же последовательности. Лишь здесь петли не мешают и отступ можно не созодать. Опосля монтажа, если есть щели меж наличниками и коробкой, их замазывают шпаклевкой по дереву, опосля ее высыхания зашкуривают.

Сложные случаи

Далековато не все двери установлены так, что наличники инсталлируются без заморочек. Трудности могут быть различные.

Более всераспространенный вариант — одна из стенок размещена очень близко. Если хоть некий зазор есть, нужно отпилить от одной планки «избыточное». Лишь сборка тогда будет в другом порядке: устанавливаете необрезанную боковую планку, к ней верхнюю, а самую последнюю ставите неширокую.

Время от времени толщина стенки больше ширины дверной коробки. Тогда либо ставят доп планку — добор, либо употребляют Г-образный наличник. Зависит от расстояния, которое не перекрывается коробкой. Если маленькое — 1-2 см, перекрыть можно наличником, наиболее приличное закрывать необходимо хорошем.

Итоги

Ничего сложного в установке наличников на двери своими руками нет. Есть несколько правил, выполняя которые, с задачей управится даже непрофессиональный плотник.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector