Установка цельной фундаментной плиты своими руками, пошаговая {инструкция}

Как создать плитный фундамент своими руками? В личном строительстве при выбирании типа фундаментного основания более нередко употребляется установка ленточного фундамента. Но разработка строительства содержит в себе ряд проблем, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении маленького строения. В этом случае хорошим вариантом будет собственноручное устройство цельного фундамента.

Цельный фундамент своими руками заливается по периметру грядущего строения. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большенный площади, что делает его неподменным вариантом при строительстве в неуравновешенных грунтах. Пошаговая {инструкция} тщательно обрисует, как верно производить устройство плитного фундамента. Установка довольно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большенный глубине залегания. Ее нужно расположить довольно близко к поверхности земли. Это разъясняется тем, что плита под дом обязана плавать на располагающейся ниже почве. Конкретно тогда будут проявлены самые рациональные прочностные свойства, а грунтовое выпучивание в зимнюю пору не будет нести угрозы для дома.

Структура плитного фундамента своими руками смотрится последующим образом:

Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое обязано быть уплотнено.
Песочная подушечка. У фундаментной плиты быть может различного выполнения: песок, щебенка либо комбинированная с гравием. Назначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может производиться в несколько слоев разными материалами.
Армирующий слой. Он предназначен для защиты предшествующего слоя от размытия и заиливания. Создание насчитывает несколько методов устройства геотекстиля зависимо от критерий строительства. Может употребляться меж первым и вторым слоем, чтоб препятствовать движению частиц грунта, также меж песчано-гравийными засыпками. Функция всюду одна. Нахождение засыпки из гравия либо щебня над песочным слоем препятствует капиллярному движению воды.
Бетонная подготовка. В ряде всевозможных случаев данным слоем разработка строительства его не предполагает, чтоб сберечь средства. Но она делает весьма важную роль – придание точной геометрии для предстоящего процесса заливки цельной фундаментной плиты. Опосля устройства бетонной подготовки установка гидроизоляции будет выполнен еще лучше.
Гидроизоляция. Делает роль барьера при движении грунтовой воды. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
Цельная система (плита).
Арматурный пояс. Обычный вариант смотрится последующим образом: две связанные меж собой арматурные сетки для большей жесткости. Защитный слой бетона приблизительно должен составлять в районе 50 мм.

Так смотрится структура производства цельных фундаментов. Но цельную плиту можно делать несколькими методами относительно критерий строительства. Традиционный вариант – сплошная система, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он непревзойденно подступает для размеренного грунтового основания. Основной недочет – маленькая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, плохо сказывается на стенках. Кандидатура – внедрение усиления (ребер жесткости), располагающие сверху либо снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым необходимо уделить особенное внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет последующую пошаговую аннотацию:

Подготовка

Устройство цельной плиты содержит в себе тщательное исследование черт земли и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести зрительно без вербования профессионалов. Обычно проводятся 2-мя методами:

Через шурфы.
При помощи бурения скважин.

Для мелко заглубленной цельной плиты фундамента довольно шурфов с глубиной 50 см. Главными параметрами, которые следует найти, являются:

Вид грунтового основания.
Несущая способность земли.
Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются характеристики грунтового основания и суммарная перегрузка строения. Обычный вариант для личного строительства – изготавливают плиту шириной 15 см с одинарным типом армирования. Настоящий расчет производится инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и остальные), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка местности и копка котлована

Чтоб верно устроить плиту фундамента, нужно вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит последующим образом:
От исходной точки откладывается прямой угол.
Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
Отменяется длина фундамента. Опосля этого покажутся две точки, с которыми необходимо провести описанные выше операции (точность 10 мм).
Производится обноска строения, на которую проектируются стороны плиты.
По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для цельной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

Утеплителя.
Гидроизоляции.
Подготовки.
Фундаментной подушечки.

Устройство цельной фундаментной плиты предполагает ее размещение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Цельная плита своими руками обязана заблаговременно предугадывать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты предполагает под собой мультислойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые деяния. Сначало котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его установка должен выходить за края монолита на один метр.

Также разработка устройства цельного фундамента предполагает подушечку из сыпучих материалов. Рекомендуется употреблять двухслойную песчаную – по 20 см песка и щебня. Запрещено употреблять маленькие фракции песка, потому что через время произойдет мощная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для цельной плиты может иметь толщину до 30 до 50 см.

Принципиально: при устройстве плиты фундамента следует уплотнять любой слой раздельно. Для этих целей рекомендуется употреблять виброплиту.

Последующий шаг – создание подбетонки. При бетонировании построенного каркаса употребляются «тощие» марки (В7,5 либо В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 мм. Заливка может осуществляться:

Вручную (посодействуют пошаговые фото).
Механизированной техникой.

Стройку цельного сооружения можно продолжить лишь через две недельки. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, беря во внимание подходящую погоду. В этот период необходимо производить уход за конструкцией (научиться этому можно по разным видео). Основание изготовленного фундамента обязано быть на 10 см обширнее по параметру плиты.

Дальше цельная плита фундамента обустраивается водоизоляционным слоем. Часто ее роль делает обычный плотный целофан. Но лучше на этом не сберегать. Быть может установка гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного шага постоянно делалось утепление. Стройку цельного фундамента воспрещает внедрение в роли утеплителя обычных вариантов (пенопласт либо минеральная вата). Рекомендуется внедрение экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, почти всегда хватает 100 мм.

Арматурное усиление

Установка арматуры в личном строительстве основывается на малых параметрах, которые находятся в особом пособии. Там можно отыскать много инфы, как создать цельный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры обязана составлять наиболее 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно малый поперечник стержней – 10 либо 12 мм (зависимо от стороны). Малый плиточный размер армирования фундамента для личного дома – 40 мм.

Опалубочные работы

Разработка заливки может включать опалубку последующих типов:

Снимающаяся (древесная).
Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками просит наименьших издержек, а установка делается проще. Заливка цельной плиты не обязана вестись с большенный высоты. Ее нужно непременно уплотнять. Лучше употреблять бетононасос, через который не проходит смесь низкого свойства.

Чтоб выполнить фундамент цельная плита своими руками, нужен установка высококачественной опалубки. Ее основное назначение – придание телу плиты нужной формы на момент набора бетоном нужной прочности. Плитный фундамент разработка нередко обустраивается опалубкой из досок. Их необходимо устраивать таковым образом, чтоб не было щелей.

Стройку опалубки плитного фундамента может делать из инвентарных щитов, что сохранит время и валютные издержки.

Создать фундамент плита своими руками пошаговая {инструкция} будет проще из досок схожей толщины, которые необходимо смочить. Они должны быть установлены очень ровно, чтоб устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как создать высококачественный плитный фундамент своими руками? Нужно делать верный уход:

Накрывание – для недопущения испарения воды.
Увлажнение – обязано производиться с определенной частотой.

Стройку плитного фундамента предполагает в процессе монтажа его обрызгивание любые 2-3 часа (зависит от погоды) в протяжении целой недельки. Это необходимо для предотвращения возникновения трещинок. Разработка плитного фундамента включает снятие опалубки через две недельки. Рекомендуется дождаться настоящего набора прочности бетоном.

Список нужных инструментов

Как создать плитный фундамент своими руками без использования особых инструментов? Для фундамента цельная плита пригодятся:

Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
Тележка для заливки цельного фундамента.
Лопаты и ведра.
Строительный уровень, чтоб устройство фундамента было правильным.
Рулетка (без не обойдется высококачественная заливка цельной плиты фундамента).
Сварочный агрегат. Разработка строительства фундамента цельная плита включает соединение арматуры при помощи данного аппарата.
Мастерок.
Угольник, для проверки точности углов.
Арматура.
Корочки, расшивки и трамбовки. Без их фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
Цельный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона либо компонент для его производства.

Интересно почитать: Изоляционные работы

Заключение

Для получения большей инфы относительно того, как залить плиту, можно поглядеть цельный фундамент своими руками пошаговые фото. Обычно, установка, изготовка фундамента и разработка заливки не различаются сложностью. Довольно только знать устройство цельных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые аннотации (правила).

Установка плит перекрытия на фундамент

Установка фундаментных плит делается спецами, которые не только лишь обучены и владеют опытом устройства бетонных фундаментов, да и имеют разрешение на работу с грузоподъемными кранами и механизмами. Машинист крана, который будет делать установка, должен быть обучен и иметь не просроченное удостоверение, позволяющее ему создавать данный вид работ.

При соблюдении всех требований, предъявляемых к участникам этого процесса и технологии производства данного вида работ, устройство фундамента из бетонных частей производится стремительно и отменно.

Создание предварительных работ

Для начала монтажа фундаментных плит должны быть выполнены предварительные работы, без выполнения которых недозволено, а время от времени и нереально, создавать устройство фундамента:

вынос осей строения и закрепление их на местности;
устройство основания из песка;
подвозка и раскладка фундаментных плит в месте монтажа;

Разбивка и закрепление осей строения на местности

Схема укладки плит перекрытия

До установки фундаментных плит геодезисты выносят разбивочные оси, надлежащие проектным осям строения. Для этого вокруг котлована на расстоянии не наименее 3 метров устанавливается обноска, изготовка которой произведено заблаговременно.

Она представляет собой накрепко установленные по осям строения конструкции, состоящие из железных либо древесных вертикальных и горизонтальных деталей. На их натягивают проволоку, которая повторяет и фиксирует оси.

Точки пересечения осей, от которых привязаны ленточные фундаменты, переносятся на дно котлована с помощью отвеса и от их размечаются места установки фундаментных плит.

Высотные отметки выносятся нивелиром на агрессивно и крепко закрепленные конструкции, защищенные от повреждений и находящиеся в конкретной близости к котловану либо прямо в нем, если это может быть.

Обноску и репера с высотными отметками изготавливают и устанавливают так, чтоб обеспечить их сохранность до окончания строительства нулевого цикла.

Подготовка основания и складирование плит

Перед установкой плит необходимо выровнять песочное основание

Перед монтажом плит и блоков фундамента нужно выровнять имеющееся песочное основание либо по мере необходимости выполнить песчаную подготовку, так чтоб верхняя отметка была выше проектной отметки низа монтируемого элемента с таковым припасом, чтоб опосля монтажа плита под своим весом верно села на проектную отметку.

Плиты и блоки развозят и укладывают в местах комфортных для монтажа на основании заблаговременно проработанного проекта производства работ, но так, чтоб не было перекрытия обзора для крановщика во время монтажа.

Если нет места для складирования всех, созданных для укладки частей в зоне монтажа, другими словами там, где их может взять и смонтировать кран с одной стоянки, тогда блоки складируются в заблаговременно отведенном месте и доставляются к месту монтажа на транспорте и с него устанавливаются.

Установка фундаментных плит

При устройстве фундаментов недозволено употреблять плиты перекрытия. Они не рассчитаны на перегрузки, которые должны принимать фундаменты. Бетонные перекрытия используют для устройства пола и потолка. Их монтируют на верхних отметках этажей, которые именуются междуэтажными перекрытиями.

Установку фундаментов начинают с монтажа маячных плит, которые укладывают в углах строения ив местах пересечения стенок. Два монтажника одевают на плиту строповочные тросы, крановщик ее поднимает на высоту полуметра для проверки корректности и надежности ее строповки и подает к месту ее укладки. Когда плита находится на расстоянии 20-30 см от подготовки, ее верно ориентируют и монтируют в проектное положение.

Принимают и укладывают плиту либо блок два остальных работника, которые находятся конкретно там, где монтажный элемент устанавливается в проектное положение.

Маленькие отличия от проектных положений выправляются с помощью монтажного лома и натяжением стропов.

Нивелир

Верх плиты инспектируют нивелиром, а плановое положение отвесом, опущенным с проволок обозначающих оси. Опосля проверки планового положения и высотных отметок c плиты снимают строповочные тросы. Меж маячными плитами начинают класть промежные, ориентируясь по натянутым причалкам. Швы меж смонтированными элементами заполняют веществом.

Опосля установки всего фундамента проверяются его плановое положение и верно ли он установлен по высоте. По мере необходимости сверху устраивают разглаживающую стяжку. Усиление таковой стяжки арматурой дозволяет сделать разглаживающий армированный пояс, который не только лишь сглаживает все выпуклости, да и содействует равномерному распределению и передаче нагрузок на фундамент от перекрытия и со всего строения. О том, как происходит установка плит перекрытия, смотрите в этом подробном видео:

Дальше монтируют стенки подвала, если они имеются по проекту,цоколь и плиты перекрытия.Бетонные блоки, из которых происходит изготовка подвальных стенок, также можно употреблять в качестве цоколя.

Высотные отметки выносятся и контролируются нивелиром.

Допустимые при монтаже нарушения привязок частей фундамента приведены в таблице:

№ п/п	Виды нарушения	Допустимые отличия, мм	Способ контроля и форма регистрации
1	Несовпадение привязки фундаментных плит и частей перекрытия к разбивочным осям	12	Измерительный, любой элемент, геодезическая схема
2	Несовпадение отдельных рядов плит и частей перекрытия от горизонтали (на 10 м длины)	15	Измерительный, геодезическая схема
3	Отклонение песочной подушечки под плитой от заложенной в проекте отметки	15	Измерительный, геодезическаяисполнительная схема

При монтаже фундаментных частей нужно учесть, что не допускается их установка на основание, покрытое водой либо снегом, также внедрение раствора, который уже начал схватываться, и не надо ни при каких обстоятельствах пробовать его вернуть, добавляя воду.

{Инструкция} по изготовлению фундаментной плиты

Фундамент в виде цельной плиты эконмически выгоден в тех вариантах, когда на участке под стройку высочайший уровень грунтовых вод либо доминирование глинистых, суглинистых, песочных прослоек земли. Такие индивидуальности грунта приводят к усиленному пучению земли и выталкиванию фундамента наверх. Конкретно потому цельная плита считается одним из самых хороших вариантов устройства базиса, так как имеет способность просто лавировать в пучинистых грунтах, не поддаваясь разрушению.

Схематично бетонная фундаментная плита смотрится таковым образом (начиная с нижнего слоя):

Песок большой фракции (непременно промытый) — толщина 20 см;
Щебень либо гравий — 15 см;
Дренажная система для отвода ливневой воды и талого снега от основания плиты;
Предварительная стяжка — толщина 5-10 см (служит для защиты гидроизояционного слоя от повреждения наточенными углами щебня);
Водоизоляционная прослойка;
Прокладка водопроводных и сантехнических коммуникаций;
Термоизоляция;
Армирующий основа;
Бетонная заливка плиты толщина 25-50 см (зависимо от несущей возможности базиса).

Принципиально: достоинства плитного основания перевешивают стоимость монтажа такового основания. Так как его стоимость при самостоятельном устройстве может составлять приблизительно 29-30% от общей суммы расходов на возведение всего дома, надежность, долговечность и высочайшая скорость выполнения работ окупают все понесенные расходы с лихвой.

При всем этом фундамент-плита просит малого выполнения земляных работ. Беря во внимание, что монтировать плиту на злачном слое грунта запрещено СНиП, то придется просто снять этот пласт и хорошо утрамбовать дно котлована.

Выполнение работ своими руками

Подробная пошаговая {инструкция} дозволит хоть какому мастеру (даже новенькому) выполнить монтажные работы без помощи других. В помощь можно пригласить соседа либо родственника и то не столько для проведения томных работ, сколько для компании. А в качестве аннотации в материале ниже приложено видео.

Выполнение расчетов и анализ грунта

Сначала для монтажа фундамента своими руками нужно проанализировать индивидуальности грунта на участке и рассчитать несущую способность плиты. В эталоне все расчетные и проектные работы лучше доверить экспертам. Но если таковой способности нет, то можно употреблять последующие советы и управления:

Для проведения анализа грунта нужно брать землю из 5 точек будущей плиты — по её углам и по центру. Данные дозволят узнать уровень расположения грунтовой воды, несущую способность грунта на участке и его состав. В качестве инфы можно употреблять данные о уже выстроенных в регионе зданиях на схожем фундаменте.
При расчетах несущей возможности плиты по аннотации стоит принимать во внимание, что для заливки главный плиты рекомендуется употреблять цемент марки не ниже М-200, а для заливки предварительный стяжки без армирования можно употреблять цемент М-50 (данные взяты из СНиП 2.02.01).
При наличии высочайшего уровня грунтовых вод на участке стоит спроектировать доброкачественную дренажную систему от фундамента.
Арматуру приобретают из расчёта 130 кг/м2 плиты. При всем этом три четверти прутьев обязаны иметь сечение 12-16 мм (для вязки сетки с размером ячеек 15-20 см) и одна четверть прутов сечением 6-8 мм для установки продольных стоек меж 2-мя горизонтальными сетками.

Не считая того при выполнении расчётов и анализе грунта можно употреблять законодательные документы:

ГОСТ 25100 (для вычисления систематизации грунта на участке);
СП 70.13330 (определение несущей и осаждающей возможности дома);
СП 28.13330 (определение антикорра каркаса дома);
ВСН 29-85; 37-96 (правила проектирования и монтажа мелкозаглубленного фундамента МЗЫ);
ГОСТ Р 52085; 52086 (правильное пошаговое возведение опалубки).

Принципиально: цельная плита умеренно распределяет вес дома на любой см2 собственный площади, тем отлично нивелирует силу давления грунта на фундамент в сезоны пучения.

Земельные работы

Грунт размечают по проектным меркам, увеличивая его периметр на 50 см с каждой стороны для устройства дренажной системы. При всем этом стоит держать в голове, что сама плита обязана выступать за стенки грядущего дома на 10 см с каждой стороны.
В грунт вбивают колья и натягивают разметочный шнур. Следует провести и оси будущей плиты.
Грунт вынимают из котлована на глубину 60 см. При всем этом стоит пристально смотреть за качеством вынимаемой земли. Если на участке под стройку наблюдается ранешний перекоп грунта, то рыхленную землю нужно снимать слой за слоем до того времени, пока не дойдёте до нетронутых лопатой слоёв. Тут по аннотации придётся снять пласты грунта по всему периметру котлована, чтоб вполне выровнять его. Опосля этого дно ямы трамбуют и засыпают песком до проектного уровня котлована. Если этого не создать и смонтировать фундамент на мягеньком грунте, то сила давления дома на плиту просто сломает его с течением времени конкретно в месте рыхленой земли.

Принципиально: засыпку песка следует созодать послойно по 10 см за один раз, увлажняя любой слой и уплотняя его виброплитой.

Вокруг проектной площади основания укладывают дренажную систему в виде особых перфорированных труб с их уклоном в сторону накопительного колодца либо центральной ливневки.
Потом следует уложить слой щебня шириной 20 см и кропотливо утрамбовать его по принципу укладки песочной подушечки.
Сейчас монтируем опалубку из высококачественных древесных щитов. Их высота обязана быть не наименее 40 см. А внутренние стены опалубки лучше зачистить. Опалубку скрепляют болтами, шурупами либо шурупами. Снаружи древесный основа можно подпереть клиньями для большей стойкости.

Устройство гидро- и термоизоляции

Для того чтоб водоизоляционный материал не повредился в процессе использования о края щебня, следует своими руками залить песчано-гравиевую подушечку предварительным слоем стяжки. Для этого замешивают бетонную смесь на базе цемента марки М-50 и заливают её шириной 5-10 см поверх щебня. Дают вполне просохнуть в течение 3-5 дней.

Сейчас можно проводить водоизоляционные работы. В качестве гидроизоляции можно употреблять обычный рубероид, а можно применить и наиболее инноваторские материалы типа «Бикрост», «Линокром», «Техноэласт» (тут, как дозволяет кошелёк).

Водоизоляционный материал настилают полосами таковым образом, чтоб соединения шли внахлест. При всем этом край захода примыкающей полосы на предшествующую должен быть не наименее 15 см. Края гидроизоляции обрабатывают или битумной мастикой, или оплавляют газовой горелкой. Таковым образом получится достигнуть хорошей плотности покрытия.

Края рубероида следует накидывать на стены опалубки с таковым расчетом, чтоб опосля заливки плиты обернуть её бока в водоизоляционный материал.

Последующим действием в пошаговой аннотации будет своими руками устройство всех коммуникаций. Их проводят в согласовании с проектом строения и инспектируют на месте способом пролива. По другому опосля заливки плиты будет поздно исправлять ошибки.

И в конце концов, можно приступить к термоизоляции плиты. В качестве материала можно употреблять плиты полистирола либо обычный геотекстиль. Если употребляются плиты полистирола, то их укладывают впритирку друг к другу.

Армирование фундамента

Принципиально: арматуру для сотворения жёсткого каркаса следует лишь вязать металлической проволокой. Ни при каких обстоятельствах недозволено употреблять сварку, так как она разрушает характеристики сплава. Не считая того в местах обхода смонтированных коммуникаций и по углам плиты пруты арматуры нужно гнуть, чтоб усилить несущую способность каркаса. Для вязки сетки можно употреблять лишь цельные пруты.

Сетки для армирования плитного фундамента вяжутся с размером ячейки 15х15 см. В неких вариантах при обходе коммуникаций можно прирастить размер ячейки до 20х20 см.

Для армирования фундамента пригодятся две такие железные сетки. Их устанавливают своими руками одна над иной на особые подпорки. Нижняя сетка не обязана касаться слоя термоизоляции приблизительно на 5 см. Верхнюю сетку нужно установить так, чтоб она не достигала верхнего края залитой плиты также на 5 см. При всем этом по краям основания сетка обязана утопать в бетоне на 2 см с каждой стороны.

В качестве усиления жесткости каркаса можно соединить две сетки межу собой продольными прутами наименьшего сечения.

Заливка бетонного раствора

Лучше для монтажа фундаментной плиты употреблять автомиксер, который сумеет заготовить необходимое количество бетона за маленький просвет времени без утраты свойства консистенции. Не считая того, при заливке раствора следует придерживаться таковых советов:

Заливку раствора делают в один заход. Запрещено растягивать загрузку бетона в опалубку на некоторое количество дней. Это нарушает технологию монтажа цельной плиты.
При заливке раствора нужно своими руками уплотнять смесь строительным вибратором, а наибольший интервал меж действием уплотнения и подачей последующей порции бетона не должен превосходить 2 часа. При всем этом уплотнять смесь вибратором необходимо до полного скрытия щебня в растворе и возникновения на его поверхности цементного молочка.
Запрещено касание насадки вибратора и железных прутов армиующего каркаса.
Углублять вибратор необходимо на уровень не больший, чем поперечник насадки.
Запрещено передвигать и перераспределять бетонную смесь в опалубке при помощи лопат. Нужно лишь перемещать автомиксер по периметру подушечки для заливки новейших точек фундамента.
Если фундамент заливается в зимнюю пору, то необходимо обеспечить прогрев опалубки по периметру и установка защитного шатра на стройплощадке с её прогревом с помощью пушки.
Бетон высыхает около 30 дней при условии теплой сухой погоды. В случае жары необходимо своими руками укрыть фундамент клеенкой и создавать его увлажнение любые 7-8 часов в первую недельку и 2-3 раза в денек до полного его высыхания в течение еще 3-х недель.
Проводить распалубку можно через 6-7 дней в сухую теплую погоду. В прохладное время года лучше бросить основа на 2-3 недельки.

Таковым образом, придерживаясь пошаговой аннотации монтажа, можно своими руками сделать крепкое и долговременное основание под всякую постройку.

Плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент своими руками, либо как выстроить дом на «нехороших» грунтах

Как-то так сложилось, что почаще всего в Рф под домами закладывают ленточные бетонные основания. Они числятся более долговременными. Правда, их не относят к самым дешевеньким, но что не выложишь за базис родового гнезда? Устройство плитного фундамента почти все застройщики разглядывают как неоправданную роскошь. Дескать, стоит такое основание выше крыши, а подступает только для легоньких домишек. А вот и не правда, друзья! Поэтому что плитный фундамент своими руками – это палочка выручалочка, а время от времени даже та еще «экономочка». И вот почему.

Когда оправдано стройку плитного фундамента?

Если под вашим будущим домом грунтовые воды залегают довольно глубоко, а линия промерзания проходит довольно низковато, это отлично. А еще отлично, если грунт под ним плотный и не подвижный. Тогда стройте «бетонную ленточку» хоть лабиринтом, не то что под серьезными стенками.

Но вот если подземные воды под домом залегают практически на поверхности, а земли проблемные либо слабенькие (торфяники, глинистые, склонны к вспучиванию, подвижкам и пр.), тогда самое время приступить к строительству плитного фундамента своими руками. Либо чужими, но уже за солидные средства. Поэтому что дело это трудоемкое и не самое легкое.

Опровергая миф о том, что плиточный фундамент выдержит лишь легкий дом, в качестве аргумента приведем здание известного ЦУМа в Москве. Этот строительный шедевр и «строительная кроха» стоит как раз на плиточном основании.

Перед устройством плитного фундамента базис под домом необходимо просто верно высчитать. Не заглубленная на высоту промерзания грунта фундаментная плита умеренно двигается при сезонных подвижках земли (прямо вкупе с ней). Любопытно, что бетонная поверхность не испытывает локальных точечных нагрузок, а все усилия со стороны грунта через таковой фундамент действуют на стенки умеренно.

!За это данное основание именуют «плавающим». А так как в Швеции конкретно такие плиты почаще всего строят под личными домами, архитекторы нередко именуют их «шведской плитой».!

Подытожив, создадим вывод о том, когда-же устройство плитного фундамента оправдано:

если под домом стоят грунты с маленький несущей способностью (водонасыщенные пески, насыпные грунты, плавуны и т.д.);
когда нужно понизить потенциальную опасность из-за неравномерного сжатия почв и осадку дома;
если на стройплощадке имеются напорные грунтовые воды.

Устройство сборного плитного фундамента: плита к плите – расходы выше крыши

Итак, если участок, на котором будете возводить родимый дом стоит Бог известие на чем (геологи, простите, право слово), тогда, чтоб вроде бы что не вышло во время смещения грунтов, и жилище вкупе с плитой переместилось бы вкупе с почвой, необходимо строить конкретно цельное плавающее основание.

Хотя, справедливости ради, скажем, что даже шведский фундамент бывает не только лишь цельным, да и сборным. Да-да, дорожные плиты укладывают на песчаную подушечку, покрытую гидроизоляцией и … вуаля – получите сборный плитный фундамент своми руками.

Правда, этот вариант обойдется несколько дороже (что лишь стоит заказ тяжеленной спецтехники – кранов, грузовиков). А позже ведь по верху плиты-основания все равно придется созодать стяжку (с опалубкой и иными «радостями» бетонной заливки). Вот потому таковой вариант как-то не весьма прижился посреди наших, не самых богатых в мире, застройщиков.

Как выстроить цельный плитный фундамент своими руками

Плитный фундамент своими руками

Итак, скажем сходу, чтоб сконструировать под домом такую базу, необходимо здоровье, желание и, хотя бы один ассистент (чтоб резвее окончить, не те скучать в одиночестве). Устройство плитного фундамента начинается, как и все другое в строительном деле, с расчетов.

Поэтому что толщина таковой конструкции колеблется от 100 до 500 мм. А если вспомянуть, что бетонная «подстилка» укладывается по всей площади дома, к гадальщице не ходи – дешевле заказать у инженера-строителя расчёт толщины плиты, чем создать ее больше хотя бы на 20 мм. Про «меньше» промолчим – к чему для вас лопнувшее основание?

В целом, структура таковой строительной конструкции максимально ординарна:

утрамбованная дренажная подушечка шириной около от 15 см (на глинистых грунтах) и до 30 (и наиболее), на пучинистых;
водоизоляционный слой;
утеплитель (по периметру плавающего основания);
армирующая сетка;
бетонная заливка.

Плитный фундамент своими руками закладывается в таковой последовательности:

Сделайте разметку и выровняйте площадку (плавающее основание можно заливать, не углубляясь в грунт, в особенности если он каменистый). Вообщем, время от времени приходится зарываться в грунт, выкапывая котлован глубиной до 35 см. Что необходимо созодать для вас – спросите у человека, который будет рассчитывать толщину плиты (заказ в фирме обойдется дороже);
Во время устройства плитного фундамента на «дно» грядущего фундамента лучше уложить геотекстиль. Этот материал прирастит несущую способность грунта и послужит разделителем песочной подушечки и базисной земли. Вообщем, в качестве гидроизоляции подойдет и эконом-вариант: обыденный рубероид либо полиэтиленовая пленка. Вот лишь выстилая что угодно, не забудьте создать припас по сторонам. Да таковой, чтоб его можно было бы завернуть по высоте застывшей плиты и еще на ее плоскость уложить как минимум по 15 см по на сторону. Если же желаете создать всё надёжно и по правилам закажите геотекстиль в Екатеринбурге. Там Для вас посодействуют мастерски подобрать материал с надлежащими техническими чертами, сопоставляя с критериями конкретно Вашего участка;
Выполняя плитный фундамент своими руками засыпьте песчаную подушечку (можно употреблять смесь песка со щебнем). Беря во внимание, что площадь довольно велика, советуем взять напрокат вибромашину, а не упахиваться от ручной трамбовки – силы для вас еще понадобятся. Ведь каким бы Гераклом вы ни были, где уж для вас тягаться с механической электротехникой… Да, к слову, трамбуйте подушечку, как ее слой достигнет 10 см;
Прямо по подушечке проложите коммуникации (трубы с проводами либо полые);
Залейте «подбетонку» — плиту шириной 70-100 мм из бетона М 100 неплохой текучести. Таковая «нижняя прослойка» обеспечит равномерную усадку главный плиты. Подбетонку заливайте только в этом случае, если толщина плавающего фундамента будет больше 20 см;
Опосля застывания подбетонку покройте еще одним слоем гидроизоляции. Вообщем, сможете и здесь сберечь – промажьте ее составом, состоящим из 6 частей дизтоплива и 4-х – битума;
Устройство плитного фундамента востребует установки опалубки. Ее лучше созодать не из что попало (в особенности когда высота плиты превосходит 25 см). Опалубочные щиты наберите из досок, распущенных из высококачественного строевого леса. Не думайте, что в таком случае выкините средства на ветер – в личном домостроении доски всюду понадобятся – от перекрытий, до постройки крыши;
И, естественно же, плитный фундамент своими руками просто не мыслим без арматуры. Она – нескончаемая спутница бетонных работ. Фундаментную армировку выкладывайте в двухслойную клеть с ячейкой 20 х 20 мм, придерживаясь последующих советов:

Поперечник арматуры имеет значение

Толщина плиты, мм	Поперечник арматуры, мм
200	10
250	12
300	16
350	18

Поперечник арматуры

Ну как, закономерность поймали? Верно, поперечник арматуры равен приблизительно 1/20 толщины плиты (с округлением в огромную сторону сортаментного поперечника).

Занимаясь устройством плитного фундамента берите лишь железную. И как обычно, отступ от конца прутков до края монолита – 25-50 мм. Чтоб создать двухуровневую арматурную сетку, используйте подставки-«грибки» высотой 100-200 мм. Не связывайте нередко вертикальные слои. От стального перегруза плита только ослабнет.

Сооружая плитный фундамент своими руками напрочь забудьте о бытовой бетономешалке. Используйте лишь товарный бетон М 200-300! Поэтому что залить всю контракцию необходимо в один прием. Потому заблаговременно возьмите в аренду глубинный вибратор, оденьтесь по полной программке (в резиновые сапоги, пластиковую накидку, рукавицы и защитные очки – из бетонного шланга раствор хлещет как из брансбойта). Далее, если температура выше 25 градусов, накройте полиэтиленом плиту и в течении недельки увлажняйте ее. Бетон добивается 98% прочности в течении 28 дней. А далее прочнеет вечно, по экспоненте. Вот через месяц и приступайте к кладке стенок;
Сняв опалубку (это можно созодать на 3-5 денек), утеплите по периметру плиту-фундамент. Для этого заверните наверх края гидроизоляции и уже на нее уложите утеплитель. Это быть может что угодно – минеральная либо стекловата, пенопласт и т.д.

Ну, вот, вроде и весь сказ о том, как сконструировать плитный фундамент своими руками. И хоть строительно-заливочная стремительно сказывается, не беспокойтесь, с делом вы тоже справитесь. Основное, поставьте цель, загоритесь желанием, и все обязательно получится. Фортуны для вас и крепкого основания под родовым гнездом!