Индивидуальности утепления деревянных окон по периметру

По сути не постоянно необходимо бежать к мастеру, чтоб он утеплил древесные окна по шведской технологии. Есть масса народных способов, если даже запамятовать про мыло и бумагу, также и новейшие научные выработки. В итоге полный подход дозволит не мыслить любой год в осеннюю пору о таковой дилемме, как утепление деревянных окон. Меж тем, коротко напомним их главные достоинства. А конкретно, длинный срок службы, относительная безвредность для здоровья человека, ремонтопригодность. Как приз, мы получаем отсутствие необходимости платить еще средства за установку новейших окон это пластмассовый профиль. Итак, приступим к древесным окнам.

Неувязка утепления деревянных окон

В деревянных рамах есть четыре источника проникания холода в квартиру. Потому мы хотим предложить утепление деревянных окон вести по четырем фронтам. Этим же самым, что и у пластмассовых профилей:

  1. Сквозняк проходит через щели древесного окна по периметру створок. Конкретно от данной для нас трудности избавляются те, кто применяет мыло и бумагу. Самые заботливые хозяева обклеивают обе рамы, так как древесные окна обычно состоят из 2-ух (хотя это не правило).
  2. Стекла обычно приделываются на штапики, и прохладный воздух устремляется вовнутрь и сиим методом.

Итак, у нас имеется четыре направления, над каждым из которых рукастый владелец может поработать.

Отделка щелей по периметру створок

Те, кто вел утепление деревянных окон бумагой и мылом, боролись конкретно с данной для нас неудачой. Мы спрашиваем в ответ: а так ли принципиально, чтоб все створки раскрывались? Как понятно, изделия в СССР (Союз Советских Социалистических Республик, также Советский Союз — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 год на территории Европы и Азии) предугадывали 100%-ный доступ. Любая ячейка несла в для себя открывающуюся створку. Да, исключения были, но так ли их много в наших квартирах? В итоге периметр древесного окна представлял собой сплошной ряд щелей. В особенности плохо приходилось в районе балконных дверей. Что созодать?

Задумайтесь, всем ли створкам так принципиально раскрываться. Мы полагаем, что в окне, ведущем на балкон это не настолько принципиально. По последней мере это относится к наружной створке. То же самое можно сказать про две третьих окон в доме. На кухне, допустим, у нас остается одна створка, или совсем только форточка. Мы учитываем также, что хозяйки желают созидать свои стекла незапятнанными. Конкретно по данной для нас причине какой-либо ход наружу лучше бросить. Довольно просто при сегодняшнем уровне развития техники отыскать легкую швабру, с помощью которой одной рукою можно вымыть все стекла снаружи.

Плюс в том, что никто не вывалится из окна. А прецеденты случаются. В главном это касается дам и деток. При всем этом мы не нарушаем никаких требований пожарной сохранности, поэтому что в наших домах нет особых лестниц, укрепленных на стенке на вариант возгорания. Заделывать свои рамы мы планируем на 10-ки лет. О этом как-то забывается, но старенькые окна готовы служить, в отличие от новейших пластмассовых, практически веками. Как же краска? Мы сейчас привыкли считать, что даже состав для покрытия яхт служит всего два года? Буквально не скажем, но у нас, как было покрашено и задело лет 10 вспять, так и стоит по сей денек, никаких заморочек не чувствуем.

За дело! Проще всего применять покупную замазку, но не надо забывать о одной принципиальной вещи. Как во времена перестройки у нас привыкли накалывать брата-покупателя, так до сего времени и не отучатся. В связи с сиим состав замазки быть может как небезопасным для здоровья человека, так и просто никчемным для тех целей, для которых он покупается. Проще в нашем осознании применять начальные материалы, собрав по-быстрому из их готовый состав.

Больше всего для этих целей годится шпатлевка. В оригинале для ее производства используются клей ПВА и рядовая побелка. Вода не требуется. 1-го тюбика ПВА весом 800 граммов хватит практически на все окна в квартире. Мел и совсем стоит копейки, потому в общем и целом решение никак недозволено именовать драгоценным. Смесь приобретенной шпатлевки обязана припоминать детское питание. Почти всех сходу же тревожит практически последующее: если за окном мороз, можно ли выполнить все нужные операции? Мы бы произнесли, что ответ быстрее положительный. С одной обмолвкой:

Опосля первой обработки раствор через некое время пойдет трещинками, а поверхность его будет кое-чем припоминать рельеф неглубокой лужи в заморозки.

Другими словами через некое время отделку поверхности придется повторить. При этом, может быть, и не раз. Хотя обычно хватает 2-ух заходов. В итоге все щели должны быть плотно заделаны. До начала процедуры по способности с периметра створок счищается вся пыль. Лучше это созодать сухими методом. В итоге можно применить спиртовые смеси, не замерзающие при отрицательных температурах. Сушка поверхности производится обыденным феном. В конце концов, не будет ничего ужасного, если на периметре останутся капли воды, только бы поверхность не схватилась коркой льда.

Потом наружная рама запирается, и проводится заделка всех щелей. Принципиально не отдать шву промерзнуть насквозь. Потому лучше внутреннюю раму бросить открытой. Чтоб тепло из комнаты грело лишь что уложенную шпатлевку. Сам состав держится годами, накладывается практически раз и навечно. А в летнее время можно будет доработать все щели.

Периметр стекла и материал

Мы решили соединить 2-ой и 4-ый пункты по нашему графику, поэтому что не достаточно кто захотит переделывать работу. А конкретно это придется создать, если двигаться в том порядке, как было обозначено. Начнем с того, что стекла сейчас имеются в продаже различные. В отличие от того, что было еще 10 годов назад. Даже стеклопакеты для пластмассовых окон неравноценны. Для нас из всей данной для нас инфы принципиально то, что энергосберегающее стекло эффективнее, нежели добавка еще 1-го полотна к пакету.

Но! В продаже имеется два типа низкоэмиссионного стекла:

  • k-стекло исторически 1-ое. Его еще именуют низкоэмиссионным с жестким покрытием. И это непопросту. Расплав оксида олова IV наносится на раскаленные массы кварца, и когда это все застывает, стекло покрывается с одной стороны крепкой пленкой вещества, возвращающего часть излучения назад в комнату. Меж тем утраты в инфракрасном спектре составляют львиную долю от общих утечек через окно. Как было показано выше, внедрение 1-го k-стекла эффективнее, нежели добавка третьего полотна в пакет.
  • i-стекло выходит напылением в вакууме узкого слоя ионов серебра на поверхность стекла. Такое покрытие еще процентов на 20 эффективнее предшествующего. Но имеется один аспект. Так как слой мягенький, то стекло устанавливается активной стороной вовнутрь пакета, где его не будут терроризировать пыль, сквозняки, просто неосмотрительные прикосновения. Для обыденного остекления этот тип материала неприменим.

Другими словами в нашем случае окна необходимо оборудовать низкоэмиссионным стеклом. Обычно изменяется лишь полотно внутренней рамы. Стоимость вопросца не достаточно различается от обыденного стекла, а эффект составит 20 – 30% сбереженной энергии. При покупке принципиально проверить, что приобретается конкретно k-стекло. Почти всех, наверняка, интересует, как отличить подделку, но не считая очевидного фокус с зажигалкой мы не посоветуем ничего новейшего. Поднесите пламя к истинному низкоэмиссионному стеклу, и одно из отражений будет незначительно другого цвета. В этом свете лучше брать продукцию у узнаваемых компаний.

К примеру, Pilkington. Они стояли у истоков методик производства стекла плавающим способом. Вначале водянистый кварц практически стекал на железный противень, в итоге чего же полотно выходило неровное. Поверхность шлифовали в особых станках. В 1947 году поднос был заменен на расплав олова, что почти во всем сгладило температурные перепады и позволило удешевить технологический цикл. Сейчас по неким видам стекла Pilkington просто может ходить человек. Мы полагаем, что один раз в жизни можно потратиться на не плохое стекло, чтоб оно десятилетиями берегло энергию. Заодно у профессионалов компании можно научиться правильным методикам монтажа. Это в большей степени касается выбора места и позиционирования полотна.

Будет ли выполняться подмена полотна либо нет, мы советуем штапики снять, выровнять посадочное пространство, собрать все поновой. Швы отделываются хоть каким силиконовым клеем для их полной герметизации.

Периметр рамы древесного окна

Вы изумитесь, но хорошая третья часть заморочек обычно кроется конкретно тут. Мы произнесли, что рама древесного окна служит век, но в этом как-то затерялся тот факт, что стекловата обычно укладывается от силы лет на 7. Это в современных критериях. Даже если представить для себя, что русская стекловата служила в два раза подольше, наверное все сроки издавна вышли. Объясняем, что созодать.

Под наличниками, которыми отделан периметр рамы, кроется стекловата. Представляете!? Там даже нет пароизоляционной мембраны, поэтому что ГОСТ 30971 в его сегодняшнем варианте еще не существовал в природе. Мы хотим предложить изнутри разобрать весь шов до внешних наличников, опосля чего же поменять старенькые материалы, к примеру, монтажной пеной. Имеются и остальные варианты, но в любом случае необходимо использовать пароизоляционную мембрану. А вот ПСУЛ пригодится лишь в том случае, если кто-то отважится переустановить отлив либо подоконник.

Как ведутся работы, читайте в наших обзорах, а мы прощаемся, поэтому что уже с излишком поведали, как проводится утепление деревянных окон.

Как утеплить старенькые окна и оконные рамы

Через старенькые окна с древесными рамами обычно пропадает около 2/3 тепла из дома. Это весьма много. Потому разобраться, как утеплять старенькые окна необходимо непременно, что бы перезимовать успешно.

Разглядим несколько обычных ситуаций, — куда уходит тепло и что можно создать для его спасения, как теплоизолируются древесные оконные рамы, швы, стекла.

Сквозняк — злейший неприятель утеплительщиков

Явление, которое уносит львиную часть тепла из дома, именуется сквозняк. Обыденное дело — через одну оконную раму вовнутрь помещения ветром нагнетается морозный воздух. А через другую, может быть с обратной стороны дома, воздух из помещения уходит. В итоге отопить всю улицу не хватает ни средств, ни сил.

Найти сквозняк в зимнюю пору легко, в том месте, где задувает прохладный воздух внутрь будет зябнуть подставленная часть тела. Можно это создать и при помощи зажженной свечи.

Но в зимнюю пору хвататься за утепление окон как-то поздновато. Лучше это создать в летнюю пору.

В теплое время необходимо раскрыть старенькые древесные рамы, провести их кропотливую ревизию, добраться до внешних стекол, найти щели, и принять все меры по утеплению старенькых окон.

Заделка щелей в окнах - дело не шуточное

Смотрим на прилегание стекол

Сначала необходимо хвататься не за дерево, а за сами стекла. Со временем древесные рамы скоробливаются, замазка под стеклами отслаивается, и меж стеклами и рамой появляются щели. Необходимо проверить весь периметр остекления (и внутреннего и внешнего) на этот счет.

Если краска уже облезла, то может можно поснимать штапики?
Для наиболее высококачественной герметизации стекол штапики лучше снять.

Но может быть они еще «как новейшие» и покрашенные. Тогда необходимо просто пройтись силиконовым герметиком по периметру в месте прилегания штапиков к стеклу.

В иной крайности, когда рамы разболтанные, чтоб утеплить старенькые окна, лучше снять стекла и установить их поновой на новейшей замазке либо на масляной краске.

Если не вынимать стекло — порядок термоизоляции

Но такую суровую работу далековато не все захочут созодать. Ведь стекла могут быть приклеенными отчасти на старенькой замазке и без боя (разбития) обычно вытащить их из рамы не достаточно у кого выходит.
Тогда воплощаем в жизнь последующую аннотацию.

  • Вымыть окна.
  • Снять старенькые штапики.
  • Заложить силиконовый герметик по периметру стекол, пробовать впрыснуть его за стекло, если оно отходит.
  • Установить штапик на пространство на герметике.

Если же сможете вытащить стекла из рам, то тогда можно расслабленно промазать стекла по периметру новейшей оконной замазкой. Она без заморочек продается в магазинах. И вставить стекла на свое пространство, используя старенькые штапики. И выкрасить раму поновой.

Герметиком можно хорошо уплотнить окна на зиму

Утепление окон при помощи парафина

Одним из действующих методов убрать маленькие щели, которые тяжело заткнуть и заклеить, — залить расплавленным парафином. Этот материал в водянистом состоянии затечет в всякую щелочку и здесь же застынет.

Кусочек обыкновенной парафиновой свечи расплавляется на водяной бане. Т.е. емкость со свечкой опускается на кипяточек поплавать некое время, пока парафин не расплавится. Работают непременно в толстых перчатках.

Расплавленный парафин набирается в шприц и здесь же впрыскивается шприцом под давлением в намеченные щели. Во время работы основное соблюсти последовательность, наметить очередность мест, которые должны быть заполнены и не перескакивать с места на пространство….

Применение трубчатого уплотнителя

Неплотно закрытые створки на окне — постоянно источник холода. Если оконные рамы в прохладное время предстоит открывать — закрывать, то их непременно необходимо уплотнить по периметру, где обычно остается зазор в несколько мм и в котором может расположиться современный уплотнитель — самоклеющаяся трубка.

Приклеить ее на лакокрасочное покрытие древесной породы весьма просто, — необходимо снять с уплотнителя защитную бумагу и придавить склейкой стороной к раме, естественно, за ранее вымытой. Таковым образом избавляют сквозняки не только лишь на окнах, да и по периметру дверей.

Неудача в том, что самоклейки длительно обычно не прогуливаются – отклеиваются, в особенности при нередком использовании и образовании конденсата на перепаде температур. Можно пользоваться улучшенным силиконовым уплотнителем – долговременным и действенным – см. видео дальше, — но его обычно заделывают в специальную щель, которую необходимо отфрезировать по периметру рамы.

Уплотнители и клейкие материалы для окон

Применение скотча для заделки щелей в рамах

Если периметр заделки очищен от пыли, всего сыпучего, маленького, то можно применить и самоклеющийся скотч. Но необходимо держать в голове, что он, быстрее всего, с краской рам образует весьма стойкое соединение. И оторвать его можно будет лишь с верхним слоем краски.

Тем не наименее, на старенькых рамах, которые обычно уже и не жалеют, заделка всех утечек и щелей при помощи скотча – самый всераспространенный способ утепления окон на зиму.

Раму необходимо кропотливо вымыть. Потом заделать все большие щели ватой либо тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы), потому что огромные сквозняки могут и не отдать скотчу наклеится. Потом проклеить скотчем все по периметру неплотно прилегающих створок, подозрительных стекол, в местах прилегания самой рамы.

Проклейка скотчем, пожалуй, самый дешевенький, резвый и надежный метод устранения сквозняков по периметру старенькых оконных рам. Но скотч может нанести вред краске на поверхности дерева.

Заклейка щелей в окнах бумагой на муке

Древний способ проклейки щелей где или. Берется белоснежная бумага полосами по 30 — 50 см и приклеивается на крутом растворе муки.

В принципе то же самое, что и скотчем, но эту проклейку можно будет позднее обмыть, стереть вполне, без особенного вреда для рамы. К стеклу не клеится, потому щели по периметру стекла убрать таковым методом не получится. Наклейка приблизительно в 3 — 5 раз подольше и «мучительней» чем скотчем.

Бумага нередко желтеет за зиму, и обычно, окна проклеенные бумагой смотрятся не очень…

Особенный уплотнитель вставляется в специальную бороздку в раме

Проклейка окон тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) с поролоном

Наиболее улучшенный способ проклейки окон на зиму — внедрение ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология) на мыле, заместо бумаги на муке. А щели будут заделываться «продвинуто» — поролоном, который при сжатии стремится расшириться, а не ватой и кусочками марли.

Узкий поролон можно недорого приобрести в хозяйственном магазине, а на заделку окон изрезать тонкими полосами старенькую белоснежную простынь. Положенная поверх заткнутых щелей материя густо смазанная мылом, будет иметь наиболее приглядный вид. А в весеннюю пору это все необходимо смыть водой. И даже применять повторно на последующий год, в отличие от картонных вариантов.

Замазкой заделываются щели на окнах

Заделка щелей в окнах быть может изготовлена и при помощи замазки. Довольно промазать хорошо по всей площади древесной породы, и замазка крепко залезет во все щелочки и заделает их, так что никакого движения воздуха не будет.

Можно создать замазку на базе алебастра с маленьким добавлением мела. Но она будет «нескончаемой», опосля пересыхания ее необходимо будет выковыривать и созодать новейшую.

Можно создать смываемую замазку. Берется 3 части весьма маленького просеянного песка и 1 часть муки. Разводится водой немножко, и втирается вдоль рамы. Сверху можно на муке клеить бумагу.

Видео о утеплении старенькых окон на зиму

Уплотнители под открывающиеся створки можно подобрать в согласовании с сиим видео.

Что бы отменно установить резиновый либо силиконовый уплотнитель на оконные рамы нужна определенная конфигурация, — особая щель, куда будет заделано крепление уплотнителя. Как утепляют окна мастера – смотрите на видео.

Выше описаны несколько способов, как утеплить окна изнутри, что бы они не доставили огромных сюрпризов в зимнюю пору. Но понятно, что это все полумеры. И старенькые рамы все равно не могут соревноваться по теплосбережению с современными стеклопакетами. Что бы решить вопросец — как утеплять окна на зиму конструктивно, раз и навечно, необходимо установить новейшие металлопластиковые либо древесные (подороже) рамы и двукамерные стеклопакеты, при этом стекла применить с напылением, которое задерживает лучевое тепло в комнате. Лишь таковым образом можно уменьшить теплопотери через окна на 80 -90%.

Как заделать щели в древесном полу?

Скрип и пошатывание половиц – верный признак того, что в древесном пола возникли щели. Обстоятельств много: нарушение технологии укладки, плохая древесная порода, возникновение грызунов и т.д. Чтоб с течением времени не пришлось вполне перекладывать пол, щели следует оперативно заделать. Делимся рабочими вариациями ремонта пола из досок, которые под силу даже не проф мастеру.

Консистенции из опилок

Всепригодное средство для заделки трещинок и щелей в древесной породе – опилки. Существует несколько вариантов сотворения рабочего раствора либо стружки.

  • Опилки с клеем . Древесную стружку запаривают в кипяченой воде на пару часиков. К разбухшим опилкам добавляют ПВА, эпоксидный либо столярный клей. Масса обязана получиться тягучей и вязкой.
  • Опилки с цементом . Для сотворения раствора соединяют клей ПВА, воду, древесную стружку и цемент в соотношении 2:15:5:5. Полученную смесь перед применением нагревают и настаивают 5-10 минут.
  • Опилки с лаком . Стружку соединяют с лаком для древесной породы в пропорциях 1 к 4. Размешивают раствор до однородного состояния.

Консистенции из опилок наносят шпателем на недостатки, отлично разравнивая. Опосля высыхания поверхность шлифуют.

Опилки и клей

Восковый раствор

Для маленьких изъянов в полу можно применять жаркий раствор из воска и льняного масла. Он не только лишь уберет трещинкы, да и защитит дерево от действия воды.

На предварительном шаге доски очищают от пыли. Воск и льняное масло соединяют в равных пропорциях, нагревают на водяной бане и в жарком виде заливают в сколы, трещинкы и щели. В процессе высыхания раствор твердеет, образуя крепкую «заплату». Избытки воска зачищают шпателем либо маленькой наждачной бумагой.

Для тех, кто не привык возиться с смесями, производители лакокрасочных материалов дают готовые восковые мелки и защитные лаки. Они подступают и для пола, и для реставрации мебели. Создавая водонепроницаемый защитный слой, препятствует предстоящему расползанию трещинок.

Восковой карандаш для пола

Замазка из клейстера и газет

Клейстер с возникновением современных клеевых смесей употребляется при ремонте все пореже, хотя с неувязкой заделки трещинок совладевает стремительно и накрепко.

  • Размельченные газеты заливают кипяточком и настаивают до полного размокания.
  • Из стакана муки и 2-ух стаканов крахмала готовят сухую смесь для грядущего клейстера.
  • Полученную массу заливают водой и варят на водяной бане в течение 20-30 минут.
  • Загустевшую смесь добавляют к заблаговременно отжатым газетам, перемешивая до однородной массы.

Метод хоть и считается «дедовским», но дозволяет совладать со щелями при малых издержек.

Самодельный клейстер

Шпатлевка

Обычной и резвый метод заделки изъянов – шпатлевка. Готовые смеси продаются в любом строительном магазине. Для ремонта пола подойдет всепригодная либо гидростойкая шпатлевка для древесной породы. На большинстве смесей производитель раздельно прописывает возможность внедрения заполнителя для заделки трещинок.

При помощи шпателя раствор помещают в щели и слегка прижимают. Опосля высыхания поверхность сглаживают.

Для маленьких изъянов и маленьких щелей таковой вариант устранения изъянов считается одним из наилучших, но с глубокими и очень широкими трещинками шпатлевка совладевает не так отлично. С течением времени образуются трещинкы, и ремонт приходится проводить поновой.

Шпатлевка стыков

Синтетические шнуры и пакля

Конопачение соединений меж досками паклей либо иным волокнистым материалом – издавна узнаваемый и годами испытанный метод избавления от щелей. Он животрепещущ не только лишь для пола, да и для устранения зазоров в стенках.

  • Веревку либо паклю замачивают в клеевом составе до полной пропитки. При использовании уплотнительного синтетического шнура этот шаг пропускают.
  • Материал закладывают в трещинку. Шпателем либо молотком утапливая волокно на 4-5 мм.
  • Оставшуюся высоту заполняют веществом из опилок и клея либо шпатлевкой.

Таковой вариант устранения изъянов подступает для довольно глубочайших и длинноватых щелей.

Синтетический шнур

Монтажная пена и герметики

Если зрительная привлекательность пола не стоит на первом месте при заделывании трещинок, можно применять монтажную пену. Таковой метод подойдет для ремонта напольного покрытия, который позднее скроется под ковром, линолеумом либо ламинатом.

При проведении работ необходимо быть очень осторожным . Пена имеет свойство расширяться, потому заносить состав в щель следует весьма дозировано. Опосля высыхания раствора избытки срезают, настил в месте ремонта шлифуют.

Если красить либо прятать пол под ковром не охото, лучше применять герметики для дерева. Процесс ремонта будет наиболее долгим и трудозатратным, но наружный вид настила будет в разы красивее.

Для деревянных полов подойдет силиконовый либо акриловый герметик. 1-ый непревзойденно совладевает с «играющими» досками, крайний – безупречен для помещений без резких перепадов температуры, просто красится и лакируется.

Монтажная пена для трещин

Древесные рейки

Часто опосля усадки дома в древесном полу образуются длинноватые щели во всю длину доски. Их можно заделать тонкими рейками.

  1. Щель зачищают от пыли и опилок. Можно пройтись несколько раз наждачной бумагой, чтоб убрать все зазубрины.
  2. Из древесной рейки готовят клинья. Высшая часть обязана быть равна ширине щели. Нижние края слегка подтесывают, придавая клинообразную форму.
  3. Поверхности щели и рейки для наилучшей сцепки покрывают клеем ПВА.
  4. При помощи резинового молотка клин забивают в трещинку. Если опосля установки часть рейки остается наверху, по поверхности проходятся рубанком.

Опосля ремонта настил красят для маскировки реек и покрывают лаком.

Ремонт старого пола рейками

Листовые материалы

Если глубочайших щелей в полу много, внедрение смесей и замазок быть может нецелесообразным. Некие предпочитают вполне перекладывать настил, но скрыть недостатки под листовыми материалами намного проще и резвее.

Фанеру, ОСБ либо ДСП укрепляют к дощатой базе на шурупы либо гвозди. Шляпки шурупов утапливают в фанеру на 1-2 мм. Меж листами оставляют температурные зазоры до полсантиметра.

Опосля укладки пола по поверхности советуют пройтись шлифовальной машиной для устранения вероятных перепадов высот. Настил очищают от опилок. Швы меж листами заполняют герметиком.

Обшивка пола фанерой

Чтоб избежать возникновения трещинок на древесном полу, следует пристально подступать к выбору материала. Не все породы дерева идиентично отлично подступают для мокроватых либо, напротив, чрезвычайно сухих помещений. Стоит избегать плохо просушенную древесную породу, также смотреть за соблюдением технологических требований во время укладки пола. Эти советы посодействуют для вас избежать возникновения щелей, а если щели уже возникли, то воспользуйтесь хоть каким методом выше и неувязка будет решена.

Щели в окнах. чем заделать щели в окнах

Одним из самых уязвимых мест в доме, где почаще всего происходят утраты тепла, являются окна. Непременно, обеспечить в этом месте безупречную тепло- и звукоизоляцию нереально, но понизить уровень шума и утраты тепла до минимума под силу любому. Все дело в том, что предпосылкой завышенного шума и утрат тепла являются щели в окнах. Это касается не только лишь старенькых деревянных окон, да и наиболее современных металлопластиковых. О том, как и чем замазать щели в окнах, мы и побеседуем в данной для нас статье.

  1. Предпосылки возникновения щелей в окнах
    • Причина 1-ая: криво выполненный установка
    • Причина 2-ая: износ уплотнителя
    • Причина 3-я: износ рамы и фурнитуры
  2. Как заделать щели в окнах
    • Как убрать щели меж рамой и стенкой
    • Как убрать щели меж рамой и створками
    • Самый надежный метод избавления от щелей в окнах

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ ЩЕЛЕЙ В ОКНАХ

Как произнес один мудрец, лучше убрать причину заболевания, чем повсевременно вылечивать последствия. Вот и со щелями в окнах следует поступить также. Для этого довольно осознать причину их возникновения и убрать её раз и навечно.

ПРИЧИНА ПЕРВАЯ: КРИВО ВЫПОЛНЕННЫЙ МОНТАЖ

Ни для кого не тайна, что от уровня профессионализма мастера зависит, как долговременной и надежной будет та либо другая система. Вот и с окнами так же. Ошибки на шаге монтажа окон приводят к тому, что из-под окна дует, и шум с улицы не дает спать.

Проконтролировать свойство выполнения работ фактически нереально. Для этого нужно владеть определенными познаниями. Но кое-что создать все-же можно. Просто нужно проверить, как отменно заделаны все щели меж оконной рамой и просветом. Создать это можно с помощью обычный зажигалки, поднеся её пламя к соединениям. Также следует направить внимание на внешнюю сторону окна. Места прилегания рамы к просвету также должны быть накрепко законопачены либо задуты монтажной пеной, а их поверхность закрашена либо прошпаклевана. Тоже самое и с внутренней стороны.

ПРИЧИНА ВТОРАЯ: ИЗНОС УПЛОТНИТЕЛЯ

К огорчению, нескончаемых строй материалов пока не существует, и в процессе эксплуатации возникают щели в окнах. А в совокупы с ошибками монтажа период их эксплуатации только уменьшится.

Проблемными являются все те же места прилегания оконной коробки к просвету. Если по некий причине не были покрашены либо заштукатурены уплотнительные материалы, то под действием перепадов температур, ультрафиолета, ветра и осадков они стремительно изнашиваются. Монтажная пена, даже та, которая создана для наружных работ, искрашивается, равномерно оголяя пустоты меж окном и стенкой. Поролон либо иной уплотнитель ссыхается, крошится и выдувается, тем увеличивая щели. Чтоб продлить срок эксплуатации уплотнителя, довольно раз в два-три года проводить инспекцию и поддерживать целостность защитного слоя. Созодать это идеальнее всего в весеннюю пору, когда уже тепло и нет осадков.

ПРИЧИНА ТРЕТЬЯ: ИЗНОС РАМЫ И ФУРНИТУРЫ

Также как и уплотнитель, оконные рамы и фурнитура имеют собственный ресурс. С течением времени створки начинают плохо прилегать к раме, вследствие чего же возникают щели. В особенности это касается деревянных окон. Соответствующей неувязкой деревянных рам является ссыхание древесной породы, что приводит к возникновению щелей. А вот у металлопластиковых окон почаще всего выходит из строя резиновый уплотнитель на створках.

Избежать износа нереально, но вот продлить срок эксплуатации реально. Довольно проводить постоянный сезонный осмотр и сервис окон. Это в первую очередь покраска деревянных окон, регулировка фурнитуры, чтоб не болталась.

КАК ЗАДЕЛАТЬ ЩЕЛИ В ОКНАХ

Невзирая на то, что сейчас большая часть окон металлопластиковые, их обладатели спустя определенное время сталкиваются с неувязкой щелей у этих суперсовременных и надежных окон. Что касается деревянных окон, то щели – их неминуемые спутники. О том, как можно избавиться от щелей, мы разглядим ниже.

КАК УБРАТЬ ЩЕЛИ МЕЖДУ РАМОЙ И СТЕНОЙ

Если при монтаже мастер не нанес защитный слой на запененные участки, то с течением времени пена разрушится, и безизбежно покажутся зазоры. Щель меж окном и стенкой, окном и подоконником достаточно распространенное явление в таковых вариантах.

Для их устранения будет нужно:

  • узенький шпатель;
  • длинноватая отвертка;
  • монтажный пистолет для герметика;
  • ветошь либо обыкновенна тряпка;
  • газета либо полиэтиленовая пленка;
  • перчатки.

Из материалов потребуются:

  • уайт-спирит;
  • монтажная пена;
  • герметик акриловый морозоустойчивый, также можно применять герметик кровельный резиново-битумный либо полиуретановый.

Принципиально! Ни в коем случае недозволено применять силиконовый герметик. Под действием температур он скатывается и приходит в негодность, тем оголяя запененные щели.

Обзаведясь всем нужным, приступаем к работе. Начинаем с подготовки, а конкретно устраняем старенькую пену. Для этого делаем последующее:

  1. Откручиваем 2 – 3 шурупа на отливе, если таковые имеются.
  2. Начинаем чистить жёлоб и подстановочный профиль. Берем отвертку и выковыриваем старенькую бурую пену. Она достаточно просто крошиться, а остатки выдуваются.
  3. Все той же отверткой вычищаем пену в соединениях стенок и оконного профиля. Для надежности можно пройтись щеткой, чтоб убрать её остатки.

Принципиально! На этом шаге будет нужно очередной человек для подстраховки, чтоб Вы случаем не выпали из окна.

Окончив с подготовкой, приступаем конкретно к заделке щелей. Для этого нужно создать последующее:

  • Берем баллон с пеной и задуваем ею все соединения и щели. Для обработки узеньких недоступных щелей носик подающей трубки можно приплюснуть.
  • Не дожидаясь полного высыхания пены, фиксируем отлив.
  • Оставляем пену высыхать в протяжении 24 часов.
  • С помощью обыденного канцелярского ножика срезаем избытки пены.
  • Берем баллон с герметиком и срезаем его носик под углом, чтоб было удобнее заполнять им швы под различными углами.
  • Равномерно выдавливая герметик, наносим его поверх пены;

Принципиально! На этом шаге будет нужно очередной человек для подстраховки, чтоб Вы случаем не выпали из окна. Избытки герметика на носике снимаем с помощью тряпки, пропитанной уайт-спиритом. Данной для нас же тряпкой можно убирать остатки герметика с рамы.

  • С помощью узенького шпателя разравниваем герметик заподлицо от окна в сторону улицы и оставляем высыхать.
  • Опосля высыхания герметика его следует выкрасить обыкновенной алкидной краской, чтоб защитить от наружных действий.

Особенное внимание следует уделить участку под отливом. Тут более неловкое пространство, потому будет нужно определенная сноровка. Но если все создать верно, то щель меж окном и подоконником будет устранена раз и навечно.

КАК УБРАТЬ ЩЕЛИ МЕЖДУ РАМОЙ И СТВОРКАМИ

Ранее уже отмечалось, что щели в пластмассовых окнах могут также появляться и вследствие износа резинового уплотнителя. Устранение таковых щелей достаточно обычное – нужно обзавестись новеньким уплотнителем и создать последующее:

  1. Аккуратненько вытащить старенькый уплотнитель из паза в оконной раме.
  2. Лучше протереть пазы и очистить их от вероятной пыли и грязищи.
  3. Потом берем новейший уплотнитель и с помощью специального инструмента либо маленький древесной лопатки заправляем его в паз.

Принципиально! Для продления срока эксплуатации уплотнителя его нужно раз в год обрабатывать особым силиконовым спреем для защиты от пересыхания.

Описанные методы подступают, если вы надумали убрать щели в деревянных окнах. Но необходимо подчеркнуть последующее.

  • Во-1-х, на шаге подготовки древесные окна проверяются на наличие покоробленных либо гнилостных штапиков. Если таковые имеются, их следует поменять.
  • Во-2-х, уплотнитель меж рамой и створками можно применять резиновый, а можно и поролон. Но в отличие от металлопластиковых окон уплотнитель просто наклеивается на раму.
  • В-3-х, меж рамами в качестве уплотнителя можно закрепить поролон, лишь не приклеивать.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СПОСОБ ИЗБАВЛЕНИЯ ОТ ЩЕЛЕЙ В ОКНАХ

Заделка щелей и защита уплотнителя от износа решают только часть трудности. Как ни крути, а временами придется обновлять защитный слой. Чтоб избежать всей данной для нас возни, нужно сделать надежную защиту. Для этого придется создать наружные откосы.

Из материалов потребуются:

  • пластмассовые П–профили 8 мм;
  • пластмассовые панели;
  • монтажная пена;
  • герметик;
  • грунтовка;
  • уайт-спирит;
  • три древесные распорки на всю высоту оконного проема и три на его ширину.

Из инструмента будет нужно:

  • монтажный пистолет для герметика;
  • электролобзик либо ножовка по сплаву;
  • рулетка, линейка и маркер.

Все работы по созданию наружных откосов заключаются в последующем:

  • Зачищаем стенки от грязищи и строительной краски.
  • Делаем замеры 3-х откосов. Сначала снимаем размер верхнего откоса, потом боковых.

Принципиально! Любой откос представляет собой трапецию, потому следует быть внимательным при снятии замеров.

  • Размечаем будущие откосы на пластмассовых панелях и аккуратненько подрезаем их до нужного размера.
  • Для вертикальных панелей на каждую сторону надеваем П-образный профиль. Лишь для верхней панели П-образный профиль надевается только на внешнюю и внутреннюю стороны, а боковые остаются пустыми.
  • Установка начинаем с верхнего откоса. Для этого наносим извилисто пену на предварительную сторону.
  • Устанавливаем верхний откос на пространство и заводим под него распорки. Две распорки устанавливаем по бокам, а одну по центру.

Принципиально! Чтоб не разрушить пластиковую поверхность, под распорки можно подсунуть куски поролона либо тряпки. Устанавливать боковые откосы следует опосля того, как довольно высохнет пена на верхнем откосе и можно будет убрать распорки.

  • Берем вертикальные откосы, наносим извилисто монтажную пену и устанавливаем их на свои места. Устанавливаем распорки.
  • Опосля высыхания пены приступаем к герметизации наружной части откосов. Для этого наносим герметик, разравниваем его. Даем высохнуть и прокрашиваем алкидной краской.

Принципиально! При выполнении работ по созданию откосов можно случаем испачкать панели герметиком либо монтажной пеной. Потому используем для устранения огрехов тряпку, смоченную уайт-спиритом.

Создание наружных откосов – дело несколько наиболее хлопотное, чем обычная герметизация щелей. Но в итоге Вы получите куда наиболее надежную защиту на почти все годы. Не считая того, лучше избавиться схожим образом от щелей в окнах, чем заделать их кое-как обычный монтажной пеной без защитного слоя. В итоге охото отметить, что от того, как Вы будете внимательны при выполнении работ, зависит надежность защиты внутренних помещений от сквозняков и сырости.

Интересно почитать:  Стальные ставни на окна
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector