Верная установка подоконника под имеющееся пластиковое окно

Подмена старенькых окон на пластмассовые конструкции предугадывает установку неотклонимого элемента — подоконника, который представляет собой прямоугольную либо фигурную доску и может изготавливаться из различного материала: ПВХ, натурального камня, мрамора, дерева и т.д. Время от времени нужно поменять лишь эту деталь, не затрагивая оконную систему, и как вариант это могут быть древесные подоконники для пластмассовых окон. Самостоятельное выполнение данного вида работ просит определенных познаний о том, как верно установить подоконник на пластмассовые окна. Это поможет избежать суровых ошибок при монтаже, за которыми последует нарушение эстетических характеристик и понижение срока службы подоконника.

Предварительный шаг и индивидуальности выбора материала

На предварительном шаге выполняются замеры площадки, на которой будет устанавливаться подоконник на пластиковое окно, стыкуясь с подставочным профилем. Заготовка вырезается в согласовании с приобретенными размерами:

• Длина измеряется по ширине оконного проема — это расстояние меж обратными откосами. К приобретенным размерам добавляется 7-9 см на припуск, из которых 5-7 см отводятся на последний выступ, а 2 см на паз под оконной конструкцией.
• Ширина панели измеряется от профиля до наружного угла откоса. Эти размеры зависят от толщины стенки и варьируют от 20 до 50 см, на выступ с обеих сторон добавляется всего 5 см.

Совет! Наращивать ширину доски нерезонно, потому что она перекроет радиатор отопления, что может привести к нарушению циркуляционного потока воздуха и повлечет за собой промерзание стекла и образование ненужного конденсата.

По приобретенным размерам вырезается заготовка. Модели подоконников на пластиковое окно из ПВХ панелей благодаря собственной доступности, эстетичности и простоте установки занимают фаворитные позиции и пользуются популярностью у потребителей. Технические свойства пластмассовых панелей по сопоставлению с иными аналогами владеют рядом неопровержимых преимуществ: изделия представлены в большенном многообразии цветов. Детали из ПВХ панелей раскраиваются болгаркой, в итоге что края получаются ровненькие, не требующие доборной обработки.

Помните! Пользуясь электролобзиком либо обыкновенной ручной пилой, соблюдайте необыкновенную аккуратность во время работы, по другому кромка получится с рваными зазубринами и сколами, которые трудно будет перекрыть торцевыми пластмассовыми накладками.

Древесный подоконник различается от аналогов из ПВХ завышенной прочностью и долговечностью. На рынке представлены различные виды материала, что дает возможность пользователям созодать верный выбор в согласовании с требованиями, предъявленными к таковым изделиям:

• Дешевая древесная порода — лиственница, каштан, сосна. Такие детали относятся к экономному варианту, потому они в главном инсталлируются в пригородных домах и на дачах.
• Великодушные породы древесной породы — дуб и бук подступают для всех оконных конструкций. Высококачественные древесные подоконники для пластмассовых окон гармонически смотрятся с белоснежным профилем либо подбираются под остальные цвета оконной рамы. Великодушная древесная порода различается умопомрачительной текстурой, высочайшей прочностью и длительным сроком службы. Основным недочетом дубовых и бамбуковых частей является высочайшая стоимость, которую с торицей компенсирует свойство и долговечность.

Опосля того как выбор материала совсем изготовлен, остается выяснить обо всех особенностях выполнения монтажных работ: как поменять старенькый подоконник на новейший, можно ли устанавливать его на балконе (лоджии).

Этапы монтажа

Независимо от того, из какого материала устанавливается подоконник к пластмассовому окну, процесс монтажа осуществляется по схожей технологии. Главной индивидуальностью такового метода является простота и отсутствие особенных способностей. Как верно поставить подоконник из пластика либо как установить древесный? На выбор материала конкретное воздействие оказывает показатель прочности, потому что у изделий из ПВХ и древесной породы этот показатель различается. Достигнуть высочайшей прочности и надежности древесного и пластмассового подоконника можно в процессе монтажа. Верная и грамотная установка подоконника своими руками исключит следующее его прогибание и деформирование.

Установка различных видов подоконников на пластмассовые окна

Следует подробнее разобраться, как установить подоконники на пластмассовые окна, и поможет в этом поэтапное описание работ:

Первым и неотклонимым действием является кропотливая чистка рабочей поверхности, на которой будет крепиться заготовка, от строительного мусора и пыли.

Принципиально! Подоконники на пластиковое окно должны быть закреплены горизонтально, замеры лучше создавать строительным уровнем либо угольником.

Принцип утепления подоконника пластмассового окна

Если вы решили поменять подоконник, то стоит сходу же заняться его утеплением. Это поможет избежать суровых последствий: возникновения изъянов, трещинок, приводящих к образованию сквозняков и утечке тепла. Перед тем как утеплить подоконник пластмассового окна, нужно создать верный выбор теплоизолирующего материала. Действенным утеплением послужит монтажная пена, для нанесения которой не требуется много времени. Также для отделки маленьких щелей и трещинок подоконника на пластиковое окно может употребляться особый герметик на силиконовой базе.

Индивидуальности монтажа на балконе

Подмена подоконника пластмассового окна на лоджии и балконе зависит от того, отапливается помещение либо нет. При отсутствии отопления выбор лучше отдавать пластмассовым аналогам, также заготовкам из тикового дерева либо лиственницы. Но даже для теплого помещения устанавливаемые древесные заготовки требуют кропотливой обработки гидростойкими пропитывающими составами.

Получить совершенно ровненький подоконник можно, если его крепление будет производиться сразу с утеплением огораживания (парапета). Теплоизоляционные плиты вставляют меж внутренней отделкой и непременно оставляют воздушный просвет, за счет что предотвращается стремительная утечка тепла.

Нужно также знать, как поставить подоконник на балконе для пластмассового окна. Для крепящихся частей нужна база, к которой по всей длине подоконника будут устанавливаться бруски с шагом 50-60 см. Сколько их будет, зависит от характеристик парапета. Чтоб финальная отделка смотрелась аккуратненько, бруски не должны выходить за границы основания. Для их фиксации будет нужно цементный раствор.

Совет! Непременно прикрепите заготовку под углом 3° в сторону помещения, это дозволит конденсату не накапливаться на поверхности подоконника. Создать таковой уклон может быть обструганными древесными клиньями.

Если устанавливалась широкая и томная доска, тогда необходимо знать, как создать так, чтоб она накрепко была закреплена. Делать установка следует с применением креплений под шуруп с пресс шайбой. Длиннющий крепеж не подойдет — лучший вариант 4,2х16. Шаг меж кронштейнами составляет 20-30 см, но быть может и больше, потому что зависит от веса установочной панели.

На крепления по всей длине крепится водоизоляционная лента, по этому не будет просачиваться в помещение влага с улицы. Опосля что подоконная плита вставляется меж оконной рамой и профилем и прижимается до упора. Соединение незакрепленного края доски с кронштейнами производится также при помощи шурупов.

Беря во внимание то, что установка подоконников на лоджию и балкон производится самыми различными методами, следует отдавать предпочтение хорошему и подходящему варианту. Зная, как поменять подоконник, можно делать работы без помощи других без помощи спеца.

Подготовка окна

Пластиковое окно перед установкой нужно разобрать:

1. снять створку,
2. извлечь стеклопакет из глухой части.

Дальше мы будем разглядывать более распространённый тип окна, в каком рама поделена вертикальным импостом на две секции: глухую (не раскрывается) и открывную (со створкой). Это — пользующаяся популярностью «двушка«, изображённая на рисунке.

Окно обычного размера (приблизительно 1300 x 1400 мм) может иметь и остальные конфигурации: с 2-мя створками (без «глухарей»), с 2-мя «глухарями» (без створок), с одной створкой во всё окно либо с одним «глухарём» во всё окно. Разглядывать любой вариант в отдельности нет смысла, поэтому что принципных различий в монтаже меж ними нет, а о отдельных аспектах будет упомянуто добавочно.

Снятие створки

Итак, сперва снимаем створку. Чтоб открыть и снять створку, нужно поначалу установить ручку. Оконная ручка кроме самой ручки имеет ещё основание, которым крепится к створке. Удерживая основание одной рукою, иной попытайтесь покрутить ручку — Вы почувствуете, что для этого нужно приложить некое усилие, потому что в основании имеется механизм, фиксирующий ручку через любые 45°. Поверните ручку в такое положение, чтоб она была параллельна основанию. Снимите со створки защитную плёнку в том месте, где изготовлены три отверстия для ручки (два для крепёжных винтов, и одно меж ними — для четырёхгранника ручки) и плотно вставьте ручку в створку ручкой к низу (см. набросок). Слегка оттяните пальцами за края и поверните на 90° крышечку на основании ручки. Вставьте и закрутите крепёжный винт в верхнее отверстие, лишь не затягивайте весьма очень, чтоб не сломать основание ручки. Поверните ручку в горизонтальное положение (створка раскроется) и вкрутите 2-ой винт в нижнее отверстие основания. Закройте крышечку. Всё — ручка установлена, створка открыта.

Сейчас необходимо отсоединить створку от рамы в узле верхней петли. Для этого нужно вытянуть вниз штифт верхней петли (показан на фото). Чтоб создать это без затруднений, створку нужно прикрыть, но не запирать (ручка горизонтально). На штифт поначалу следует нажать сверху чем-нибудь, к примеру, отвёрткой, чтоб двинуть с внутренней пружинной защёлки. Опосля этого его можно аккуратненько подцепить плоскогубцами за нижний конец и вытянуть вниз, но не непременно вполне — только бы разъединился механизм верхней петли (проследите дальше, чтоб штифт не потерялся во время работ!). Сейчас створка просто снимется с окна: наклоните её на себя, чтоб вывести из зацепления с верхней петлёй, и слегка приподнимите — створка снимется с нижней петли. Больше со створкой ничего созодать не надо и лучше отставить её подальше от места монтажа, прикрыв чем-нибудь сверху, чтоб не засыпать механизм фурнитуры мусором и пылью.

Если штифт отсоединился от петли вполне, то:

• запомните, где у него верх и низ, чтоб позже верно сориентировать при установке;
• направьте внимание, что в сечении штифт не совершенно круглый. Например, у фурнитуры «MACO» он имеет одну плоскую грань, потому при установке штифта назад в петлю эта грань обязана быть совмещена с аналогичной гранью в отверстии петли, чтоб не вышло заклинивания штифта;
• штифт можно вставлять в петлю лишь в направлении снизу ввысь;
• штифт должен вставляться в петлю до щелчка, т.е. до фиксации его пружинной защёлкой снутри петли.

Снятие стеклопакета

Чтоб извлечь стеклопакет из глухой части, нужно снять штапики, удерживающие его с внутренней стороны окна. Делается это при помощи обыденного кухонного ножика. Начать лучше с длинноватого штапика, потому что его легче согнуть. У обычной «двушки» наиболее длинноватые штапики — вертикальные (боковые), потому начните с 1-го из их. Штапик ПВХ-окна удерживается на раме при помощи защёлки. На фото цифрой 1 обозначен особый выступ на штапике, который плотно защелкивается в соответственный паз на раме окна. Цифрой 2 показана уплотнительная резинка, которая плотно прижимается к стеклу и, кроме главный собственной функции тепло- и гидроизоляции, добавочно поджимает штапик, не давая ему люфтовать в пазу рамы. Чтоб вытянуть штапик из паза, аккуратненько вбейте лезвие ножика меж рамой и штапиком приблизительно посреди штапика. Не страшитесь разрушить стекло: лезвие войдёт в зазор практически на 3 — 4 мм и упрётся в основание выступа (на рисунке обозначено цифрой 3).

Сейчас надавите на лезвие ножика сбоку в направлении от стеклопакета к раме, выворачивая штапик из паза (набросок слева). Если опосля этого штапик стремится защелкнуться назад, вставьте в показавшийся зазор какую-нибудь пластинку, а ножиком продолжите выворачивать штапик чуток подальше от этого места. В итоге покажется возможность зацепиться пальцами за середину штапика и вытянуть его из паза вполне. Дальше выдёргиваются верхний и нижний (недлинные) штапики, причём выворачивать их нужно начинать уже не с середины, а с освободившихся концов — также при помощи ножика. И в последнюю очередь этим же методом снимается оставшийся боковой штапик. Сейчас стеклопакет можно вынимать из рамы. Но созодать это нужно аккуратненько, потому что на данный момент он быстрее всего распёрт со всех сторон компенсирующими прокладками, которые могут помешать извлечению пакета. Потому часть из их либо все, не считая нижних, придётся вынуть перед тем, как извлекать стеклопакет. Для данной нам цели служит особая пластмассовая монтажная лопатка в виде клина с ручкой, но в домашних критериях подойдёт и рядовая кухонная древесная лопатка. Краешек лопатки вставьте в зазор меж пакетом и рамой рядом с зажатой прокладкой и, слегка заламывая, незначительно отогните профиль, чтоб возникла возможность вынуть прокладку. Освободив пакет от «распорок», выжмите на себя поначалу верхнюю его часть, а потом, прочно ухватив с боков (будьте аккуратны: стеклопакет тяжёлый, может соскользнуть и порезать руки!), выньте его из рамы и отставьте подальше от места монтажных работ, подложив под него древесные бруски или резину, толстый кусочек материи и т.п., чтоб подстраховаться от возникновения сколов на стекле из-за случайных камешков либо торчащей шляпки гвоздя.

Подставочный профиль

Если к низу рамы прикреплён так именуемый подставочный профиль (время от времени просто древесный брусок), снимите его. Почти все изготовители окон специально устанавливают подставочный профиль, как неотклонимый элемент окна (на рисунке справа — пример такового профиля), к которому с уличной стороны прикручивается отлив, а с внутренней просто пристыковывается подоконник. На практике этот элемент может сыграть отрицательную роль: во-1-х, в месте сопряжения подставочного профиля с окном выходит лишь одна воздушная камера; во-2-х, пена защищает от холода еще эффективней, чем какие-либо доп элементы вроде подставочного профиля.

Сверление отверстий

В раме необходимо просверлить несколько сквозных отверстий для анкеров, которыми окно будет крепиться в проёме. Сверление делается сверлом поперечником 10 мм в направлении снаружи-внутрь перпендикулярно профилю (см. набросок). Постарайтесь, чтоб отверстия размещались вдоль осевой полосы профиля. Наиблежайшие к углам рамы отверстия должны размещаться на расстоянии 150 — 180 мм от внутреннего угла, а в месте крепления импоста — в 120 — 180 мм от импоста, как на рисунке ниже. Нужно воспользоваться отлично заточенным сверлом, потому что снутри профиля находится армирующий металлической вкладыш, который тяжело поддаётся сверлению.

Объясню, почему сверлить необходимо конкретно в направлении от внешной стены к внутренней. Во-1-х, если сверлить напротив, то пока Вы будете сверлить первую стену армирующего вкладыша, мельчайший перекос сверла может попортить входное отверстие в пластике, т.е. оно получится огромным и неаккуратным (и это на видном месте!). Во-2-х, бывает время от времени, что собиратели окон вставляют в рамный профиль арматуру недостаточной длины, т.е. армирующий вкладыш местами не достаёт до углов рамы. Начиная сверлить раму с внешной стены профиля, Вы имеете шанс вовремя найти этот недостаток: наружная пластмассовая стена при отсутствии армирования просверлится очень стремительно и под ней можно будет просто рассмотреть, что арматура тут отсутсвует. В этом случае не следует досверливать раму в этом месте до конца (насквозь), а лучше начать сверлить новое отверстие, отступив 30-40 мм от недосверленного отверстия. Это нужно поэтому, что анкер должен заходить в раму через пластик , и при затягивании его шляпка не проваливалась вовнутрь камеры через мягенький пластик, а упиралась в армирование.

На предшествующей схеме был показан метод крепления рамы на 11 анкеров. Это — рекомендуемый метод крепления. Но в целях экономии (экономия «на спичках» — глупая, на мой взор) можно закрепить окно и по наиболее обычной схеме — на 8 анкеров (набросок ниже). Такое маленькое нарушение требований ГОСТа на практике не усугубляет свойство крепления окна, но лишь если это обычная двушка. Для окон большего размера настоятельно рекомендую придерживаться первой схемы (на 11 анкеров), также соблюдать одно обычное правило: расстояние меж примыкающими анкерами (на одной стороне) обязано быть не наиболее 700 мм.

Особенная ситуация — окно со створкой во всю раму (или глухарём во всю раму), имеющее ширину выше 1100 мм. В этом случае установка центральных анкеров снизу и сверху также нужна, как и по краям, чтоб не вышло выдавливания рамы вовнутрь окна. В любом случае, повторюсь, руководствуйтесь обычным правилом при определении количества точек крепления: расстояние меж примыкающими анкерами обязано быть не наиболее 700 мм!

Установка креплений москитной сетки

Окончив сверление, снимите с внешной стороны рамы защитную плёнку и установите декоративные крышечки внешних дренажных отверстий на нижнем профиле. Сейчас остаётся прикрутить к раме уголки, на которые будет устанавливаться москитная сетка. Будет нужно две пары уголков: два с недлинной полкой (нижние) и два с длинноватой (верхние). Сначала прикрутите нижние — мелкие уголки. Для этого будет нужно шуруповёрт и четыре шурупа длиной не наиболее 9 мм. Прислоните раму к стенке внешной стороной к для себя. Приложите москитную сетку плотно к створочной половине рамы так, чтоб она умеренно закрывала створочный просвет по всему периметру. Пусть Ваш ассистент подержит её в этом положении, а Вы прикрутите нижние (мелкие) уголки вблизи к углам москитки, как показано на этом фото:

Потом, удерживая сетку в этом же положении, прикрутите верхние уголки так, чтоб они придерживали москитку только краем полки (мм три-четыре):

Так делается для того, чтоб обеспечить возможность просто снимать и устанавливать москитку. К примеру, чтоб снять сетку с окна, довольно двинуть её вдоль рамы ввысь до упора — нижний край москитки выскочит из нижних крючков и, если отвести его на данный момент незначительно от рамы и потянуть сетку вниз, то она выйдет из верхних крючков и совсем освободится. Чтоб установить москитку на окно, действуем в оборотной последовательности: поначалу вставляем её в верхние крючки до упора, потом прижимаем к раме и опускаем в нижние крючки. Для удобства на москитке имеются две ручки, за которые она удерживается при установке её на окно из помещения.

Закрепив крючки, снимите москитную сетку и отставьте её подальше — лучше в соседнюю комнату. До конца монтажных работ она не будет нужно.

Сейчас рама подготовлена к установке и можно приступать к демонтажу старенького окна.

Установка подоконника своими руками: фото и видеоинструкции

Невзирая на то что продукция большинства производителей доп девайсов для ПВХ-окон отлично унифицирована, существует несколько разновидностей пластмассовых подоконников. Вообщем, может быть для вас больше окажутся по нраву подоконники из натурального дерева, искусственного камня либо шпонированные столешницы? Такие варианты мы также разглядим, но помните, что часто выбор изделия определенного типа диктуется не прихотью, а очевидной необходимостью.

Для примера разглядим две разновидности пластмассовых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки дозволяет свободно разнообразить его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно поправить огрехи установки окон. Но в таком случае может потребоваться крепление снаружи через подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не постоянно комфортно демонтировать для крепления внешний отлив. В остальном пластмассовые подоконники практически схожи кроме 1-го признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше крепкость подоконника и допускается его наиболее значимый выступ над плоскостью стенки.

Пластмассовых подоконников обычно довольно, чтоб удовлетворить большая часть потребностей, но стоит разглядеть и выгоду от остальных материалов. В главном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где необходимо внести необыкновенную изюминку в спектр. Остальных преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они страшатся воды, грязищи и ультрафиолета. Вообщем, один аспект всё же остаётся: по мере необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур выходит сделать лишь при помощи подоконника-столешницы.

Что касается размеров, с ними всё просто и разумеется. Длина профиля обязана быть как минимум на 6 см больше расстояния меж откосами в самой широкой части. Глубина обязана обеспечивать выступ над плоскостью стенки не наименее 30 мм, а если под окном размещен радиатор — «накрывать» его с припасом в 5–10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём необходимо определённым образом готовить под установку подоконника, причём для всякого раздельно взятого метода установки подготовка будет иметь некие отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные полосы, ограничивающие подрубку. По линиям необходимо выполнить подрезы при помощи УШМ и алмазного диска на глубину около 10–15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь вполне. Дальше зубилом либо старенькой стамеской в откосах выбирают кармашки глубиной около 30–50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, по другому примыкание боковых заглушек с углом откоса будет неправильным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Если заместо лёгкого пластмассового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, необходимо готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Поначалу под бортом рамы впритирку к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние меж кромкой маяка и оконной рамой обязано буквально соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным веществом выводится ровненькая горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол лучше укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник шириной 18 мм и наиболее без задней кромки, нужно прирастить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины применяемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса производится ряд вертикальных зарубок в стенке шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120–150 мм. Засечки необходимо создать с шагом, не превосходящим 80 см и не наименее 2-ух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не надо непременно укреплять через рамный профиль шурупами. В ряде всевозможных случаев это принесёт лишь вред: железные стержни служат красивыми мостиками холода.

Более верная схема установки до забавного ординарна: подоконник упирается в подставочный профиль, опосля под него устанавливают несжимаемые подкладки, к примеру, монтажные клинья, отступив 2/3 общей глубины от фронтального края. Маленький выступ рамы над подставочным профилем дозволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стенки, если оконная рама по любым причинам оказалась развёрнутой. При таком методе установки монтажная пена крепко связывает подоконник с проёмом, при всем этом плотно заполняя всё место снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Принципиально лишь незначительно расчистить пенный шов и срезать бортик по краям, по другому придётся делать наиболее глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластинки, которые употребляют для подготовительного сглаживания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, потом подоконник укладывается на пространство, пластинки загибают и укрепляют вглубь зарубок в стенке, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют лишь подоконники-столешницы, которые крепятся к приготовленной плоскости проёма с помощью водянистых гвоздиков.

В общем же случае для корректной установки нужно соблюсти ряд критерий:

Дальше всё происходит очень просто. Монтажной пеной соответственного климатического режима заполняется всё место меж подоконником и полкой проёма кроме участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену необходимо под малым напором, используя трубку-удлинитель для наполнения самых узеньких участков в задней части поблизости рамы. Опосля задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до окончания полимеризации пены — около 1–1,5 часов.

Заделка щелей в стенках и откосах

Опосля полного затвердевания пены её избытки необходимо срезать. Если пену выжало в зону за линией откосов, её необходимо выковырять на глубину не наименее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской либо скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты необходимо заполнить цементным веществом, в который маленькими порциями для убыстрения схватывания добавляется алебастр. Опосля высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стенки при помощи абразивной сетки. Щели меж подоконником и откосом необходимо непременно загерметизировать, это главный путь для попадания прохладного воздуха. Если потом планируется отделка откоса пластмассовыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить при помощи монтажной пены.

Если подрезка была выполнена верно по единой полосы без щербинок, на откосах необходимо окончить финальную отделку, выкрасить их, а потом заполнить щели белоснежным акриловым герметиком. Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5–7 мм. Оставшийся зазор заделывают финальной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Обычным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В любом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Наилучшее, что можно создать в таком случае — разобрать отлив с наружной стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. Опосля чистки нижний шов заполняется пеной поновой.

Конденсат на стёклах возникает, в главном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высочайшей теплопроводимостью. Такие окна требуют непрерывной термический завесы от радиаторов в прохладное время года. Если подоконник выступает очень очень, он перекроет поток жаркого воздуха и стекло не будет подабающим образом прогреваться. Делему удаётся решить врезкой в подоконник 2–3 конвекционных гильз, которые также употребляются для протяжки кабелей через стены корпусной мебели.