Виды штроборезов для бетона и обзор наилучших моделей

Современные электронные приборы, дозволяющие создавать в бетоне канавки (штробы, бороздки), именуются штроборезами, либо бороздоделами. Чтоб избрать необходимое устройство, нужно знать их индивидуальности.

Штроборез по бетону

Вес инструмента влияет на выбор

Для поддержания эстетичного вида проводку, трубы отопления и канализации стараются упрятать под штукатурку. Работы выполняются по дереву, кирпичу либо бетону. Для этого в стенках и потолке вырезают штробы. Время от времени их нужно создать в углах. Принимая все это во внимание, легче подобрать более пригодный инструмент.

Сначала определяется пространство работы. Если работа в главном делается на потолке, нужен агрегат с минимальным весом. Главный вес приходится на электродвигатель, масса которого определяется его мощностью. Мощность, в свою очередь, нужна для роста скорости вырезания паза либо его глубины. Потому приходится выбирать меж удобством и временем работы.

2-ое, что описывает вес, это оснастка. Большая часть штроборезов присоединяются к производственному пылесосу. С одной стороны, увеличивается удобство работы, т.к. не достаточно пыли, с иной стороны, висячий шланг довольно очень наращивает вес всего устройства. Ролики и направляющие, которые помогают при штроблении стенки, на потолке малоэффективны. Есть еще бороздоделы, работающие с кругами, для которых нужна вода. Для потолка они буквально не подходят. Крайнее, что влияет на вес, — число дисков.

Штроборезы делятся на 2 группы:

  • с 1 режущим диском;
  • с 2 и наиболее режущими дисками.

По своим особенностям штроборез не делает сходу подходящий паз, а вырезает канавки. Для широких пазов их необходимо не меньше 2. Потом при помощи остальных инструментов перегородки меж канавками убираются, тогда и выходит штроб. Чтоб инструмент работал с 2 кругами, нужно прирастить мощность электродвигателя в 2 раза, а это добавка к весу.

Вес электродвигателя очень зависит от его конструкции и применяемых материалов. Потому движок с схожей мощностью у различных производителей может иметь различный вес. Доп оборудование в виде защитного кожуха, комфортных ручек хоть и некординально, но заносит собственный вклад в общий вес устройства.

Некие приспособления, облегчающие работу

В отличие от потолка работа на стенке дозволяет употреблять наиболее томные инструменты. При резке бетона на пути режущего инструмента встречаются разнородные массы, это приводит к вибрации штробореза. Некие конторы стали пичкать свои агрегаты электрическими гасителями вибрации. Не считая того, ручки, за которые держится оператор, покрывают мягенькой резиной, что тоже содействует плавной работе.

Различные по твердости материалы режутся с разной скоростью вращения диска, если бороздодел оснащен регулятором скорости. Одним из требований для штроб является равномерная глубина паза. Иными инструментами, к примеру шлифовальной машиной либо болгаркой, этого достигнуть довольно трудно. У штробореза есть особый регулятор, с его помощью просто можно достигнуть равномерной глубины паза.

Но не с каждым кругом получится достигнуть подходящей глубины, все зависит от размера режущего диска. В главном используются алмазные круги со особыми вырезами для отвода пыли и маленьких фрагментов шлама, но могут применяться и абразивные круги. Они бывают самых различных поперечников.

Условно их можно поделить на 3 главные группы:

  • малого размера, поперечник круга до 150 мм;
  • среднего, поперечник от 150 до 300 мм;
  • огромного, поперечник наиболее 300 мм.

В среднем глубина паза будет приравниваться приблизительно 1/3 поперечника круга. Следует учитывать, что внедрение огромного круга не даст способности созодать пропил малой глубины. Если устройство предугадывает внедрение 2 круга, это расширяет его способности. Установка разделительных шайб меж дисками даст возможность регулировать ширину паза. Края канавки остаются практически ровненькими, расстояние меж вырезами строго соблюдается, чего же нереально достигнуть агрегатом с 1 кругом.

Если нужна канавка шириной наиболее 60 мм, будет целенаправлено создать 2 реза. Круги инсталлируются на расстоянии 20 мм. друг от друга, что в общей трудности даст 60 мм. Это облегчит выдалбливание перегородок и сделает основание паза наиболее ровненьким. Чтоб пропилы были параллельными, в инструменте предусмотрены направляющие. Допустимо употреблять однодисковый бороздодел, но в этом случае придется созодать двойную работу.

Функции, обеспечивающие сохранность

Штроборез является инвентарем завышенной угрозы в 2 направлениях:

  1. Электробезопасность.
  2. Сохранность при работе с режущим инвентарем.

В целях обеспечения сохранности работника и окружающих почти все изготовители пичкают устройство доп функциями. Сначала употребляется блокировка пусковой клавиши. Это устройство предутверждает включение агрегата при случайном нажатии на пусковую клавишу. Оно размещено поблизости пускателя, смотрится как доборная клавиша либо флаг. Нажимается либо поворачивается всякий раз перед пуском инструмента.

Иная защита предназначена беречь оператора от разлетающихся осколков. Во время работы диск развивает обороты до несколько тыщ за минуту. При всем этом может быть откалывание кусочков диска либо бетона. При таковых оборотах они получают огромную скорость и способны нанести травмы. Защитный футляр изготавливают из пластика либо сплава, крайний будет еще надежнее.

Стоит пошевелить мозгами о сохранности самого мотора, т.к. его стоимость составляет огромную часть от цены всего инструмента. Основная опасность связана с перегоранием обмоток. Происходит это из-за долговременной работы при завышенных температурах либо томных критерий, к примеру, лишней перегрузки. Потому агрегаты могут снабжаться токовой либо термический защитой.

Иная защита предназначена беречь электронную цепь от токовых скачков. Массивные движки при запуске потребляют большенный ток, что приводит к перегрузке сети, а в домашних критериях может быть отключение автоматов счетчика. Для включения щадящего режима употребляют схему плавного запуска мотора.

Большая часть электродвигателей имеют щетки — графитовые детали, применяемые для передачи тока на крутящийся коллектор. Из-за трения щеток о коллектор они изнашиваются, это может привести к тому, что щеткодержатели либо пружина станут царапать коллектор. В томных вариантах это вызовет поломку. Для защиты от таковых повреждений в неких моделях предусмотрены индикаторы щеток, они вовремя укажут на их износ.

Модели с дисками на 125 мм

Из-за собственной практичности штроборезы заполучили популярность. Они употребляются как любителями, так и специалистами, выполняются как русскими, так и зарубежными фирмами.

Любители сумеют оценить японское устройство Hitachi CM5SB. Это бороздодел с 1 диском. Поперечник в 125 мм дозволяет вырезать канавку глубиной 1-30 мм. Для расширения паза будет нужно создать 2 канавки. Мощность мотора 1300 Вт, он развивает обороты диска до 11000 ход/мин, оснащен схемой плавного пуска. Маленькой вес 2,9 кг и отсутствие роликов дозволит создавать работы на потолке. На корпусе имеется патрубок для подключения строительного пылесоса, а в комплекте находится переходник.

Hitachi CM5SB

Модель из Китая ИНТЕРСКОЛ ПД-125/1400Э подойдет как любителям, так и полупрофессионалам. Имеет 2 режущих диска поперечником 125 мм. Мощность составляет 1400 Вт, вес 3,9 кг. Комфортная система шпинделя дает возможность стремительно поменять либо регулировать алмазные диски. Обмотки мотора залиты для предотвращения попадания пыли и шлама. Токовая защита сдерживает потребление энергии при запуске и защищает движок от лишних нагрузок. В случае утраты электроэнергии повторный самопроизвольный пуск неосуществим. При износе щеток они автоматом отключаются.

Makita SG 1250

Модель из Стране восходящего солнца Makita SG 1250 не достаточно чем различается от предшествующей, разве что большей ценой и роскошным видом. Австрийская HILTI DC-SE 20 выделяется большенный ценой, обе модели рассчитаны на экспертов.

Штроборезы с дисками на 150 мм

Для любителей выпускаются сравнимо дешевые российские ФИОЛЕНТ Б3-40. Имеется 2 диска поперечником 150 мм, это дозволяет созодать пропил на глубину до 41 мм, ширина таковая же. Движок мощностью 1600 Вт способен раскрутить диски до 9000 о/мин. Вес инструмента — 4,9 кг. Редуктор способен поворачиваться на 90°, превращая агрегат в шлифовальную машинку. Клавиша «Запуск» снабжена стопором, что дает возможность оператору отпускать ее во время долговременной работы.

ЗУБР ЗШ-1500

Китай поставляет ЗУБР ЗШ-1500 с 2 алмазными дисками, при помощи которых можно выпилить паз шириной 3-45 мм и глубиной 10-45 мм. Из-за собственного веса 5,9 кг машинка предназначена для работы на вертикальной поверхности. Движок мощностью 1500 Вт развивает 7000 о/мин. Электрическая схема способна поменять обороты вращения. Недостаточно отлично удаляет пыль.

Штроборез HAMMER STR150 при мощности мотора 1700 Вт. раскручивает диски до 4000 ход/о. Штробы получаются шириной до 30 мм и глубиной 43 мм. Производитель дает 5-летнюю гарантию.

Еще одна модель BOSCH GNF 35 CA различается высочайшей ценой, юзеры отмечают долговечность мотора, некие работают 5 и наиболее лет. Рабочие характеристики как у HAMMER STR150. Предназначен для проф работы, т.к. резвее окупится.

Интересно почитать:  Утепление стен опилками с известью

Проф штроборезы

ИНТЕРСКОЛ ПД-230/2600Э при большенном весе (10,7 кг) имеет мощность мотора 2600 Вт. Обороты при работе составляют 6600, 2 алмазных диска способны прорезать бетон на глубину 20-65 мм. Ширина штроба варьируется от 3 до 41 мм. Электрическая схема включает плавный запуск, поддерживает рабочие обороты и защищает движок от перегрузок. Уровень шума работающего инструмента составляет 108 дБ (Децибел — логарифмическая единица уровней, затуханий и усилений). Для работы с таковым устройством требуется производственный пылесос мощностью не наименее 2 кВт и объемом 30 л.

Модель КАЛИБР МАСТЕР ШТБЭ-2600/230М также различается сравнимо низкой ценой. При той же мощности, что у предшествующей модели, имеет несколько наименьший вес (10,5 кг), обороты — 6200 за минуту, ширина паза 9-40 мм., глубина 20-65 мм. Основным недочетом крайних моделей является большенный вес.

Штробление стен для проводки без пыли своими руками

Штробление — принципиальный шаг серьезного ремонта. Дозволяет проложить проводку в стенках в согласовании с новейшей планировкой. Как итог смещаются в данном направлении все точки питания в комнате (розетки, выключатели, приборы освещения). Опытнейший мастер может сам проложить борозды в кирпичных либо бетонных стенках. Он понимает, как штробить стенки под проводку без пыли. При подабающей сноровке работы производятся стремительно, аккуратненько.

Главные нормы и ограничения при штроблении

В процессе формирования новейших каналов под проводку мастер непременно должен придерживаться последующих правил:

  • Штробление делают лишь по вертикали либо горизонтали. Категорически запрещено созодать резы диагональные либо извилистые.
  • В несущих стенках и перекрытиях недозволено сформировывать глубочайшие каналы. Рациональные значения — 25 мм.
  • Протяженность одной непрерывной штробы не обязана превосходить 3 м.
  • При штроблении скатных поверхностей (стенки мансардного помещения) канал необходимо располагать так, чтоб он был параллелен стыку 2-ух поверхностей.
  • Расстояние от газовой трубы до борозды обязано составлять не наименее 40 см. Тут же запрещено созодать вертикальные каналы.
  • Непременно следует начертить подробную схему расположения штроб в стенках. Это дозволит освежить в памяти ход проводки при появлении аварийной ситуации либо необходимости выполнения новейшего ремонта.
  • Отдаленность линий под проводку от окон и углов обязана быть не меньше 1,5 м.
  • От перекрывающих плит до горизонтальных каналов необходимо выдерживать расстояние 15 см.

При прокладке проводки кабели не должны пересекаться меж собой. Если и делается таковая разводка, то лишь в виде исключения и в малых количествах.

Методы штробления

Чтоб создать штробы под проводку без пыли, любой выбирает для себя очень удачный метод при наличии определенного вида инструментов.

Работы перфоратором

Идеальнее всего подступает приспособление с патроном SDS+. Наиболее тяжелое оборудование может разрушить стенку, пробить её насквозь. Лучший вариант – трехрежимный инструмент с функцией долбления. Что касается перфораторов из класса «домашние», то уже через 2-3 часа работы их редуктор либо узел патрона нередко выходят из строя.

Штробление перфоратором дает больше маленького и большого мусора, чем пыли. Потому при проведении работ можно употреблять строительный либо бытовой пылесос. Отлично, если у мастера будет ассистент, который держит сопло устройства конкретно около перфоратора. Для штробления лучше употреблять канавочную лопатку.

Перфоратор Макита-2432 уже имеет интегрированный пылесос. Оборудование можно взять в аренду.

Работа болгаркой

Угловая шлифмашина (она же болгарка) почаще употребляется для резки сплава либо тротуарной плитки/других материалов из камня. В чистом виде инструмент для формирования борозд не употребляют. С помощью болгарки поначалу делают надрезы по бетону либо кирпичу. А позже перфоратором выбивают нужные полосы. Таковой способ дозволяет придерживаться единой глубины борозды.

Чтоб при работе болгаркой избежать огромного количества пыли, мастера прибегают к двум способам штробления:

  • Формирование влажного реза. Вся обрабатываемая поверхность обязана повсевременно смачиваться. Запрещено прыскать на работающий диск. Увлажнение стенки делают до включения инструмента. Такое штробление стенки под проводку болгаркой без пыли связано с неизменной переувлажненностью помещения, высок риск подтопить соседей снизу.
  • Внедрение пылесоса. На рынке представлены особые приспособления, с помощью которых можно подключать всасывающее оборудование к шлифмашине и созодать борозды без пыли. Стоимость таковых устройств варьируется в границах 1500-10000 руб.

Болгарку можно употреблять по всем видам материалов стен.

Работа штроборезом

Этот вариант инструмента в особенности неплох, если предстоят большие ремонтные деяния. Принцип устройства штробореза – два диска, расположенных с маленьким зазором. Меж ними установлена особая фреза. В момент формирования бороздок диски режут края тоннелей. Фреза выбирает их сердцевину. Благодаря этому удается достигнуть безупречной ровности и глубины канавок. Преимущество такового инструмента в том, что к нему можно подключить пылесос для сбора пыли. Недочет — ориентация устройства на один тип строительного материала. Почаще — на газобетон. Сформировать борозды по кирпичу либо бетону можно. Но для этого необходимы особые виды штроборезов. Стоят они дороже. Но производительность у их ниже.

Зубило/стамеска и дрель

Это самый старенькый метод создать канавки под проводку. По линиям нанесенной разметки с шагом приблизительно 2-2,5 см с помощью дрели делают отверстия подходящей глубины. Потом зубилом/стамеской и молотком как по пунктиру вручную выбивают борозды. При таком способе работы мастер растрачивает много времени.

Штроборез своими руками

Чтоб проштробить стенки под проводку своими руками, можно создать самодельный штроборез. Для его производства пригодятся:

  • Мощная угловая шлифмашина от 1,2 кВт. Таковой показатель очень нужен, так как инструмент будет вращать два алмазных диска.
  • Труба с внутренним сечением 50 мм (железная).
  • Железо листовое с шириной 2 мм и наиболее.
  • Колесики либо подшипники в количестве 3-4 штуки поперечником 2-3 см.
  • Железные прокладки для их устройства меж 2-мя дисками (их лучше заблаговременно заказать у токаря).
  • Железные крепежи (гайки, винты).
  • Два-три отреза труб малеханького сечения.

Добавочно необходимо заготовить ратфиль, тиски, сварочный аппарат, молоток, штангенциркуль, линейку, карандаш. Оканчивающий штришок — покрытие дисков нитроэмалью. Потому необходимо заготовить и её.

Принцип формирования самодельного штробореза состоит в том, чтоб на угловую шлифмашину закрепить два диска для резки по бетону. Меж ними с помощью прокладок выдерживают необходимое расстояние (по ширине будущей штробы).

Если в болгарке не предусмотрена резьба для фиксации 2-ух дисков, рисковать не стоит. В процессе работы один из рабочих частей может слететь и травмировать мастера.

Штроборез из дрели

Создать своими руками подходящий инструмент из дрели проще обычного. Необходимо только зафиксировать в патроне дрели подходящую фрезу. Но формирование канавок с помощью такового устройства не совершенно высококачественное. Бороздки имеют разную глубину и ширину.

Штробление под кондюк

Под устройство климат-контроля в помещении нередко штробят бетонные стенки панельного дома. Конкретно штроборез тут неуместен. Лучше воспользоваться болгаркой либо перфоратором. Нужно смотреть за действием, чтоб не натолкнуться на арматуру в несущих стенках (ведь конкретно во передних панелях делают борозды под проводку). Если арматура будет повреждена, это приведет к ослаблению несущей конструкции. В предстоящем вероятны разрушения строения. Чтоб не натолкнуться на арматуру, необходимо непременно употреблять перед началом работ металлоискатель. Каналы под прокладку кабеля на кондюк делают 6 см в ширину и 5 см в глубину.

Самодельный уловитель пыли для болгарки

Мастера нередко прибегают к собственноручному изготовлению защитного кожуха на шлифмашину под пылесос. Таковая заавесь поможет отводить пыль. Для работы необходимо взять:

  • кастрюлю дюралевую;
  • измерительные инструменты;
  • болгарку;
  • краску.

Из нижней части кастрюли вырезается футляр по поперечнику рабочего колеса болгарки. Тут необходимо буквально просчитать глубину работы диска. От него зависит высота создаваемого среза.

Из остатков кастрюли вырезают посадочную ось. На болгарку примеряют сечение вытяжного приспособления. Накрепко укрепляют его.

По такому же способу собирают патрубок для шланга обычного бытового пылесоса. Края готовой конструкции аккуратненько, по единой полосы загибают вовнутрь. Это необходимо для прикрепления боковых стен. Их можно создать из хоть какого материала (железный лист и др.).

Остается придать готовому приспособлению опрятный вид: зачистить соединения и выкрасить краской.

Перед началом штробления необходимо непременно разметить стенки. Это нужно для того, чтоб случаем не разрушить старенькую проводку, арматуру несущих конструкций и не нарушить главные требования СНиП к проведению таковых работ. Разметку делают с помощью уровня/линейки и строительного карандаша.

Как штробить стенки под проводку — требования, подбор инструмента, разработка штробления

Время от времени в доме требуется поменять старенькую проводку либо прирастить количество розеток, осветительных устройств и так дальше. Чтоб провода не проходили по поверхности стенки, портя наружный вид, проводят функцию штробления. Работа по вырезке штробы делается во время серьезного и косметического ремонта, при прокладке проводки в новеньком здании.

Интересно почитать:  Как поднять стену каркасного дома одному

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Требования, нормы и ограничения при штроблении стен под проводку

Штробление — это строительная работа, которая проводится, чтоб выполнить установка проводки, также остальных коммуникаций. Штроба — особое углубление в поверхности, изготовленное особым инвентарем.

Это трудозатратная и непростая работа. Обычно для ее воплощения привлекаются проф рабочие с опытом. В неприятном случае некорректно выполненное штробление способно деформировать несущие конструкции, разрушить коммуникации, сделать аварийную ситуацию, даже до обрушения строения.

ВАЖНО: работы по штроблению нужно согласовывать с управлением архитектуры.

Во время вырезки штробы не рекомендуется:

  • Воспользоваться стремянкой из-за ее неустойчивости. Работа на ней томным инвентарем может обернуться получением травмы.
  • Употреблять инструменты с дефектами либо повреждениями. Во время работ они испытывают огромную нагрузку, а наличие брака в инструменте способно привести к его полной поломке и травмированию работника.

Инструмент для штробления стен

Для данного вида работ употребляются различные инструменты. Какой применить, зависит от материала в каком будут нарезаться штробы.

Молоток и зубило

Этот инструмент подойдет для выполнения работ по материалу с низкой твердостью — штукатурка, пенобетон, мягенький гранит, время от времени кирпич, если зубило с жестким наконечником.

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

  1. Не надо тратиться на дорогостоящий инструмент;
  2. Маленькое количество пыли при проведении работы.

Минус в том, что в большенном количестве тратится время и силы. Таковой метод лучше использовать, где маленький масштаб работ.

Перфоратор с насадкой

Применяется для штробления в кирпичной кладке и стенке из бетона. Не подойдет для основания из прочного бетона.

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

  1. Доступная стоимость на инструмент;
  2. Маленькое количество пыли;
  3. Для работы с инвентарем не требуется особенных способностей.
  1. Неровные края штробы, требующие доп работ по сглаживанию;
  2. Шумность.

Насадка на дрель

Для работы также применяется электронная дрель с функцией перфоратора. К ней нужно наличие сверла либо насадки с укороченным буром и лопатки, выполняющей роль зубила.

Сверлом либо буром по разметке делают отверстия. Их глубина не больше 25 мм, расстояние меж отверстиями 10-15 мм. Сверло заменяется на лопатку, которой обустраивают желоб под проводку.

Всепригодная болгарка

Подойдет для штробления в материале хоть какой твердости.

  1. Работа не занимает много времени;
  2. Края штробы получаются ровненькие;
  3. Инструмент дешевый, им просто воспользоваться.

Минус в образовании при работе огромного количества маленькой пыли.

Штроборез

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Предназначен для вырезки штробы в основаниях из материалов различной твердости. Это узкоспециализированный и дорогой инструмент. Работают с ним в главном мастера. В штроборезе предусмотрена регулировка производящейся штробы по ширине и глубине. Колея под проводку не просит доборной обработки. В комплекте с инвентарем идет пылеуловитель.

ВНИМАНИЕ: при работе с электроинструментом нужно соблюдать технику сохранности и обезопасить себя и остальных рабочих от поражения током.

При штроблении также пригодится наличие:

  1. Тестера либо сенсора сокрытой проводки, чтоб отыскать положение старенькой проводки;
  2. Уровня;
  3. Пылесоса;
  4. Средств персональной защиты.

Разработка штробления стен

Проводка прокладывается в бетон на первой стадии проведения мероприятий по ремонту. Штробить в заселенном помещении не рекомендуется, потому что работа весьма пыльная. Для начала нужно убрать мебель, оргтехнику и т.д. Если это нереально, то накрыть их пленкой либо остальным материалом, чтоб защитить от пыли. Также пригодится строительный пылесос, при помощи которого необходимо будет убирать мусор и пыль.

Подготовка помещения и разметка рабочей поверхности

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Перед началом работ нужно свериться с планом местопребывания старенькой проводки. Если такового плана нет, то при помощи тестера либо индикатора необходимо её найти и отметить, как она проходит. Старенькую проводку идеальнее всего обесточить, но если это нереально, то попытаться проложить новейшую не пересекаясь с ней. Это необходимо для предотвращения получения травм от электронного тока.

Новейший маршрут проводки отмечается на стенках. Разметка ведется от распределительных коробок до всех точек подключения.

Главные правила штробления

Во время работы обязана быть обеспечена защита рук, глаз и органов дыхания. Для этого употребляется респиратор, крепкие перчатки и защитные очки. Рекомендуется проводить штробление при наличии резинового коврика под ногами.

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Принципиально соблюдать последующие правила:

  • Штробы производятся параллельно основным конструкциям строения в вертикальном либо горизонтальном виде. Исключением является мансарда, там штробление можно проводить по базе с наклоном.
  • Горизонтальные штробы создают отступив не наименее 150 мм от перекрытий. Вертикальные борозды выполняются с отступом не наименее 100 мм от дверных и оконных просветов, также углов.
  • Расстояние меж бороздой штробы и газовыми трубами обязано быть не наименее 400 мм.
  • В несущих стенках горизонтальные штробы создавать не рекомендуется.
  • Запрещено употреблять межплитный шов заместо штробной борозды.
  • При толщине конструкции превосходящей 8 см, проводку прокладывают коротким методом, если меньше — параллельно строительным линиям.

Расстояния, глубина, ширина штробы

Бороздки под проводку ограничены в размерах. Ширина штробы не обязана превосходить 30 мм, глубина — 26 мм. Длина канавки от распределительного узла до точки подключения не обязана быть больше 3 м.

На какую глубину запрещено штробить в несущих стенках

Время от времени штробление нужно выполнить по несущей стенке. В этом случае глубина штробы не обязана превосходить 20-30 мм. Если создать канавку поглубже, другими словами риск разрушить расположенную в стенке арматуру. Это не только лишь является нарушением норм, да и может привести к обрушению.

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Розетки

Положение розеток и распределительных коробок отмечается на стенке согласно электронной схеме.

Деяния при штроблении под розетки:

  1. Просверливается отверстие поперечником 8 мм в центре расположения точки подключения;
  2. Намечается контур ниши под розетку при помощи специальной насадки (коронки) на дрель;
  3. Сверлятся отверстия по полосы всего намеченного контура;
  4. С помощью дрели с насадкой-коронкой высверливается ниша под точку подключения.

Заделка штробы в стенке

Опосля того, как проводка уложена в проделанные бороздки, нужно заштукатурить штробы.

Деяния при заделке штробных каналов:

  • Борозду очистить от пыли пользуясь строительным пылесосом либо обыденным веником.
  • Произвести грунтование штробы, обильно нанося грунтовку кистью. Отдать время воды на сто процентов высохнуть.
  • Произвести смачивание штробы водой и начать заделку. Работу можно проводить специальной штукатуркой, строительным гипсом либо используя монтажную пену.

Индивидуальности штробления

Вырезка штробы имеет свои аспекты и неординарные ситуации, при появлении которых есть, отличающиеся от общих, эталоны и правила.

Штробление стен под кондюк

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Чтоб установить бытовой кондюк, который имеет два обычных блока, пригодится штроба с особенными размерами. Ширина таковой бороздки не наименее 60мм, глубина — 50 мм.

Это необходимо для того, чтоб вся проводка и остальные элементы, нужные для подключения кондюка, свободно поместились в штробу и при всем этом не повредились.

Штробление древесных стен

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Правила техники пожарной сохранности воспрещают штробить стенки в древесных зданиях, это касается и бань. При маленьком замыкании возникает риск воспламенения стен от проложенной в их проводки. В этом случае употребляются особые кабель-каналы.

Штроба в кафельном полу

Время от времени приходится прокладывать проводку по уже приклеенной кафельной плитке. Таковая работа производится лишь болгаркой либо штроборезом с установленными на их алмазными дисками. Перфоратор либо дрель не подходят для данной для нас цели, потому что их применение может привести к возникновению в кафеле сколов и трещинок.

Цельные стенки

Как штробить стены под проводку - требования, подбор инструмента, технология штробления

Штробление в цельной базе быть может небезопасным для всей конструкции строения. Это связанно с тем, что все стенки такового строения несущие и делают единую систему. Их основа из арматуры соединен вместе. Хоть какое его нарушение может привести к чертовским последствиям.

Такие работы производятся лишь в случае последней необходимости, с получением соответственных разрешений и с привлечением специализированных организаций.

Организация обязана иметь лицензию на проведение штробления в цельных стенках, проф и исправный инструмент, обученных работников.

Как штробить стенки под проводку

Один и всераспространенных методов монтажа проводки — сокрытый. Это когда провода и кабели укладываются канавки, изготовленные в стенке, полу. Процесс проделывания канавок именуют штроблением, а сими канавки — «штроба» либо «шраба». Как верно созодать штробление стен под проводку, по каким правилам, какой употреблять инструмент, и побеседуем далее.

Интересно почитать:  Каким сверлом сверлить бетонную стену

Правила штробления

Укладка проводки в штробу относится к закрытому способу монтажа. Оставшееся отверстие потом заделывается вровень со стенкой, опосля чего же наносятся материалы отделки. Другими словами, позже трудно найти, где конкретно проходит проводка. Исходя из убеждений эстетики это отлично, но вот с практической точки зрения несет очевидные неудобства: при работах связанных со сверлением отверстий в стенках приходится учесть, что кое-где там находится проводка. Отыскать ее можно при помощи особых сенсоров проводки, да и сама прокладка обязана быть прогнозируемой. Для этого разработали ряд правил, которых нужно придерживаться и в квартирах и в домах:

    Штробы делают лишь вертикально и горизонтально. Наклонные полосы вероятны лишь при прокладке в посещениях со скошенными стенами — на мансардах, жилых чердаках, на лестницах. В этом случае штробы делают параллельно наклонной поверхности.

Это общие правила, которые касаются штробления стен под проводку.

Инструмент для штробления и техники выполнения

Есть дедовский способ — зубило и молоток, который не просит электро энергии, но занимает много времени и сил. Ударами по зубилу его острие вгоняют в стенку, отковыривая некую часть материала. Потом процесс неоднократно повторяется. Скорость прокладки штробы таковым методом весьма низкая. Его более-менее удачно можно употреблять при штроблении штукатурки. С хоть какими иными материалами будут огромные трудности.

Резвее работа пойдет с электроинструментом:

    Лучший вариант — штроборез. Это особый инструмент с 2-мя пильными дисками, выставляя которые задают характеристики штробы. Другими словами, за один проход получаете две параллельные полосы в стенке. Меж ними остается некое количество материала, но он позже достаточно просто выбивается перфоратором со специальной насадкой — лопаткой. Преимущество работы с штроборезом — ровненькая штроба, отсутствие пыля, потому что предусмотрена возможность подключения промышленного пылесоса. Недочет — оборудование это весьма драгоценное, так что для разовых работ его получать не стоит. Выход — взять на прокат в спец магазине.

Это все методы, которые используют для штробления стен под проводку в бетонных либо кирпичных стенках. По мере необходимости создать канавки в древесной породе либо пенобетоне есть определенные отличия.

Чем созодать штробы в древесной породе

В принципе, можно работать всеми описанными выше инструментами, не считая перфоратора. Основное отличие — заместо долота употребляют стамески, но сама сущность работы остается той же. Поначалу делают два параллельных пропила, а древесную породу меж ними убирают стамеской. Но не считая этих инструментов еще есть несколько специфичных:

  • Циркулярная пила. При достаточном уровне владения сиим инвентарем штробу в древесной стенке можно создать лишь циркуляркой — за два три прохода равномерно расширяя пропил до нужных размеров.
  • Фрезер. Ручным фрезером тоже можно создать аккуратную штробу. Для этого на стенку можно закрепить в качестве направляющей ровненькую планку и ведя по ней создать углубление, которое потом расширить до нужных размеров. (О работе ручным фрезером можно прочитать здесь.)Есть даже особая фреза (на фото слева), но можно работать и обыкновенной для формирования паза либо боковой (справа, но ей не весьма комфортно в этом случае работать).

Так что для штробления в древесной породе способностей больше. В этом случае, если есть один из этих инструментов, лучше работать им — они предусмотрены для дерева и более комфортны.

Чем сделать канавки под проводку в газобетоне

При кладке стен из газобетона либо пенобетона, их приходится армировать. Арматуру укладывают в прорезанные канавки — штробы. Для этого есть особый штроброез для газобетона. Это железная труба с ручкой и выступом на другом конце.

Штроборез для газоблоков

Штроборез для газоблоков

Процесс весьма прост — нужно тянуть инструмент, прижимая его к поверхности. Пено- газобетон просто поддается обработке, поэтому сложностей не возникает. Можно, естественно употреблять циркулярку либо УШМ, но пыли при всем этом будет в разы больше, что в помещении не веселит.

Штробление стен из кирпича

Если идет речь о прокладке проводки в доме, где еще не проводились работы по отделке, то обычно на кирпичных стенках штробу не делают. Поверх стенки закрепляют тонкий кабель с жилами подходящего сечения, который потом запирается штукатуркой. Обычно она имеет толщину не наименее 3 см, чего же наиболее чем довольно для прокладки кабелей 3*2,5 либо 3*4. Огромные все равно изредка употребляются.

Штрабы в кирпиче делать проще

Штрабы в кирпиче созодать проще

Если же по каким-то причинам вас таковой вариант не устраивает либо желаете проложить кабели в гофрошланге, штробление стен под проводку происходит буквально также и теми же инструментами что и для бетона. С той только различием, что режется кирпич проще и резвее.

Можно ли штробить несущие стенки

По идее, при ремонте проводки в квартире, нужно заказывать проект. При его разработке учитывается наличие и размещение несущих стен, и способности прокладки в их штраб. В итоге выдается план, на котором буквально обозначено где и что нужно прокладывать, какой ширины и глубины обязана быть любая канавка. Остается лишь выполнить все в точности.

По готовому проекту штробление стен под проводку делать безопасно

По готовому проекту штробление стен под проводку созодать неопасно

Если вы переживаете, насчет того, чтоб не разрушить несущие стенки во время работ, подайте запрос на разрешение в УК (Уголовный кодекс — система нормативных правовых актов, принимаемых уполномоченными органами государственной власти). Они должны поднять документы и поглядеть, как велик припас прочности у вас на дому. Быстрее всего, разрешение дадут.

Но так не достаточно кто делает. В главном отрисовывают план (если отрисовывают), позже его переносят на стенки, и начинают работы. Если штробление стен под проводку проводится в таком порядке, в несущих стенках не делают канавки наиболее 20 мм глубины и ширины и просто уповают, что ничего не повредят.

Штробление стен под проводку: порядок и техника сохранности

Потому что прокладка проводки обязана проводится по определенным правилам (описаны выше), то поначалу стоит нарисовать план, обмыслить размещение всех розеток, выключателей. Лучше план отрисовывать в масштабе, созодать это можно в особых программках для черчения схем, а можно — на бумаге. Позже на стенки переносятся точки, где инсталлируются розетки, выключатели, люстры, бра, распаечные коробки. Опосля этого их соединяют в единую систему системой линий, по которым потом прокладывают штробы. Опосля этого с помощью сенсора проводки проверяете нет ли под проложенными трассами уже работающей проводки (если делаете ремонт), по мере необходимости вносите коррективы. Лишь опосля этого фактически начинается штробление стен под проводку.

Поначалу можно с помощью дрели и специальной насадки — коронки пригодного поперечника — насверлить отверстия под установку подрозектриков и монтажных коробок. Позже можно приступать к штроблению.

Но стоит держать в голове, что проделывать канавки под проводку в стенках из кирпича, бетона, древесной породы — дело пыльное и шумное. Поэтому работать нужно в отведенные для гулких работ часы — деньком, в будни, с перерывом на обед — могут отдыхать мелкие малыши.

Штробить стены надо в респираторе и защитной одежде

Штробить стенки нужно в респираторе и защитной одежке

Перед началом работ в определенном помещении, вход лучше завесить влажной тканью (Совокупность различных и взаимодействующих тканей образуют органы) — меньше будет лететь пыль. Работать нужно в респираторе и очках, а лучше — надеть защитный щиток, который закроет все лицо (но от респиратора не отрешайтесь). Также стоит надеть плотную одежку, закрывающую руки и ноги — при работе отлетают частички материала стен, и самые маленькие достаточно осязаемо секут кожу, а глаза могут разрушить серьезно.

Это главные правила сохранности при штроблении стен под проводку, но не стоит забывать к тому же о правилах работы с электроинструментом, в особенности таковым, как УШМ и ручная циркулярная пила.

Очередной совет: опосля того, как развели проводку, кропотливо определите все расстояния и нанесите их на план. Он понадобится для вас во время ремонта либо если будет нужно что-то прибить/повесить в тех местах, где может проходить проводка.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector