Как прорубить окно в кирпичной стене - Mafmaster

Просвет в стене из кирпича

Если во время перепланировки жилого помещения появилась необходимость прорубить и создать просвет в кирпичной стене, принципиально пристально изучить все аспекты работ, провести расчеты и приступить конкретно к изготовлению прохода либо окна. Установка обыкновенной перегородки легкий, потому тщательно исследовав аннотацию, можно выстроить все своими руками, без сторонней помощи.

Можно ли созодать пролом в несущей стене?

При постройке кирпичного дома, снутри возводятся несущие, полунесущие стенки и перегородки. Если строится несущая кирпичная стенка, кладка осуществляется в 2 ряда. Благодаря этому перегородка может выдерживать сильную нагрузку и быть надежной опорой для дома. Потому если принято решение пропилить в несущей стене из кирпича новейший проход либо прирастить уже имеющийся, принципиально учитывать эти индивидуальности и согласовать план строй работ с разрешительным органом.

Для этих целей подается декларация, опосля рассмотрения которой принимается решение о разрешении либо запрете демонтажа. Не считая декларации, необходимо предоставить копию паспорта, документы на собственность и оригинал техпаспорта дома либо квартиры. Планировка считается легитимной, если разрешительный орган выдаст документ, согласно которому строй работы не запрещены, а предложенные проекты оправданы.

Как пробить просветы в кирпичной стене?

Какие есть виды?

Пробивка проема в кирпичной стене может пригодиться по различными причинами. Если требуется изготовка проема для дверей, учитывается его размер, который бывает обычным и необычными. Зависимо от конструкции, дверной просвет быть может таковых видов:

  • портал;
  • полукруглая арка;
  • широкая двустворчатая дверь.

Также время от времени возникает потребность создать новое окно в кирпичном доме. Чтоб верно составить проект и уменьшить риск повреждения кирпичной стенки, рекомендуется обратиться в надлежащие органы с просьбой высчитать нужные характеристики, благодаря которым получится верно перенести просвет под окно.

Как вырезать проход либо окно?

Принципиальные моменты

Если возникает необходимость прорубить и смонтировать новейшую перегородку в несущей стене либо просто расширить просвет для двери, при демонтажных работах принципиально соблюдать определенные правила:

  • До этого чем начать расширение проема в кирпичной стене, нужно укрепить перекрытие особыми опорными конструкциями — ботинками. Опосля к толстым доскам прикрепляем брус и ставим его на ботинки, таковым образом получаем несущую опору.
  • Если дверной просвет в несущей стене широкий, для усиления конструкции балки рекомендуется расположить вдоль стенки по обеим сторонам.
  • Чтоб новейший проход был надежным, в качестве базы для крепления рекомендуется употреблять бетонную поверхность.

Инструменты, предварительные работы

Для выполнения работы пригодится перфоратор.

Резка кирпичной стенки осуществляется при помощи перфоратора, отбойного молотка, работающих от электро энергии. Таковой инструмент без заморочек пробивает дыру в перегородке, при всем этом физических усилий будет нужно минимум. Но время от времени вырубка отверстия проводится при помощи кувалды, зубила, остальных ручных инструментов.

Нередко резка просветов в кирпичных стенках осуществляется с помощью болгарки, на которую установлен алмазный диск. В этом случае проводится прорезка стенок в полкирпича, поэтому что если употреблять наиболее твердый инструмент, высок риск образования новейшие трещинок и быстрое повышение размеров старенькых. Если по кирпичной стене идет проводка, нужно найти ее и удалить. Чтоб резка проема была неопасна, стоит очистить стенку от гипсокартона, обоев и остальных материалов отделки.

Вырезаем дверное отверстие

До этого чем начать проводить вырубку стенки под новейшую дверь, поначалу необходимо заложить дверной просвет на древнем месте. Закладка дверного проема осуществляется строй материалами — кирпичиками, веществом, в конце проводится заделка штукатуркой. Резка кирпичных стенок проводится поэтапно:

  • Поначалу кирпичной кладке следует прорезать штробу, в которую помещается перемычка. Дальше образовавшуюся дыру необходимо заделать веществом.
  • По краям в кирпичную стенку стоит вмонтировать железобетонные опоры.
  • Когда раствор схватится, можно начать вырезать новейший проход.
  • Кирпичики разбираются, а выступающие части подпиливаются.
  • Дальше делается отделка дверей и облицовка кирпичом.

Если планируется новенькая входная дверь на другом месте, рекомендуется сделать просвет обычных размеров — высота 2070, и ширина 900 мм.

Режем отверстие для окна

Необходимость создать оконный просвет возникает изредка, потому что вначале размещение окон в кирпичном доме строго распланировано. Но если установка окон пригодится, принципиально соблюдать строгие правила. Потому что окошко постоянно делают в внешних стенах, до этого чем прорубить новое отверстие, рекомендуется поначалу создать усиление проема в несущей стене. Для надежности принципиально, чтоб высшая часть окна размещалась на швеллере. Последовательность устройства проема последующая:

  • Вокруг намеченного верхнего края пробивается просвет, в который вкладывается железобетонная перемычка.
  • Устанавливается промежная опора, которая будет брать на себя нагрузку во время проведения работ.
  • Разбирается просвет подходящей величины.
  • Устанавливается новое окно.
  • Проводится усиление оконного проема.

Отделка и усиление

Опосля того как устройство дверного проема в кирпичной стене будет завершено, систему принципиально накрепко закрепить. Для этих целей употребляются швеллера, железные уголки, которые крепятся к стене при помощи болтов. Принципиально отменно провести эти работы, в неприятном случае образовавшийся просвет не выдержит перегрузки и начнет проседать, что опасно для жизни и здоровья обитателей дома либо квартиры.

Отделка дверных просветов в межкомнатных перегородках проводится с учетом разновидности новейшей конструкции, также немаловажную роль играет интерьер помещения. При желании делается декор прохода декоративным отделочным материалом, прекрасно смотрится карий облицовочный кирпич, разработка укладки которого легкая. Отделка входной двери непременно проводится утеплителем. Саму дверь можно обшить деревом, кожзамом, пластмассовыми панелями, вагонкой, шпоном либо просто выкрасить. Оформление оконного проема тоже быть может различным. Нередко употребляется декоративная штукатурка, панели МДФ и даже ламинат.

Заключение

До этого чем прирастить либо вырезать новейший просвет в несущей стене либо перегородке, нужно обратиться в соответственный орган и получить разрешение на проведение демонтажных и строй работ. Не стоит третировать правилами сохранности и нарушать план новейшей конструкции. Важно избрать надежные строй материалы, отменно усилить просвет, чтоб он не начал разрушаться.

Оконный просвет в кирпичной стене: правила обустройства

Оконные просветы нужны для заполнения комнат солнечным светом, понижения влажности, а кому-то необходимо обычное созерцание природного ландшафта. О том, как делается оконный просвет на стадии строительства, какие правила нужно соблюдать при их оборудовании, будет поведано в данной для нас теме.

Пример монтажа

Пример монтажа

Когда требуются мероприятия

Всераспространенная причина оборудования окна — благоустройство жилой комнаты, технического помещения. При установке межкомнатных перегородок нередко встает вопросец о дополнении окном.

Подходим с мозгом

На начальном шаге проводится проектирование, требуется подготовка, потом, устанавливается верхняя перемычка, удерживающая элементы настенный кладки. Перегрузка, оказываемая на арочный просвет не малая, процесс просит грамотного подхода.

  • Из какого материала выполнялась кладка стенок.
  • Ширина проема.
  • Толщина настенный перегородки.
  • Высота от подоконника до верхнего перекрытия.
  • Перегрузка, оказываемая на 1-ый ряд кладки.

Необходимо учесть площадь окна по отношению к общей площади помещения, на какую сторону будет выходить окно – южную, северную, западную либо восточную.

Перекрытие готовых оконных просветов

Окно предполагает наличие перемычки. Другими словами, без перекладины выложить верхние ряды кирпичной кладки нереально. Выбор жесткости конструкции определяется оказываемой перегрузкой на систему и типом строительного материала строения.

Для перемычек используются последующие материалы:

  • Бетонные конструкции промышленного производства.
  • Цельные экземпляры, сделанные в домашних критериях.
  • Железные уголки либо швеллер.
  • Древесные перекладины подходящи для древесной постройки.

Закладка окна включает ряд правил, состоящих из технических советов:

  • Малый выпуск по сторонам составляет не меньше 10 см. Почаще, при строительстве оконного проема употребляется выпуск по 15-20 см. Вывод: при ширине окна 1 метр 30 см, прогон равен 1 метру 50 сантиметрам. Это малые характеристики. Величина выпуска зависит от материала стенки и перегрузки, оказываемой на перемычку.
  • Для установки железного уголка подходящи размеры 12-14 см, если на прогон укладывается глиняний кирпич. Укладка полнотелого кирпича просит установки уголка с размерами 24-27 см. Шлакоблочной конструкции — 18-20см.

Внедрение строительного материала для кладки огромных размеров в отношении к перекладине, просит подрезки кирпича. Так получится избежать выступов прогона над просветом.

Укладка уголков проводится в вариантах, когда предусмотрена связывающая кладка стенок и оконного проема. Величина прогона не обязана намного превосходить размер окна.

«Перемычные» работы

Правила кладки стенок из глиняного кирпича:

  • Уголок укладывают, чтоб он не препятствовал кладке глиняного кирпича. Плотно прилегал к основанию ложа, не создавая зазоров меж кирпичом и уголком.
  • Железный уголок делается из плотного материала, потому напуски с обеих сторон оставляются малые. Довольно 10-15 см с каждой стороны.
  • Система из полнотелого кирпича не обязана превосходить полутора метров. При укладке железного уголка, превосходящего эти размеры, вероятен риск прогиба конструкции под воздействием веса кирпичной кладки.
  • Если кладка кирпича проводится в два ряда, риск прогибов возрастает в дважды. Рекомендуется двойная система из 2-ух параллельно расположенных уголков. Поперек навариваются ребра жесткости для усиления перемычки.
Интересно почитать:  Как сделать отверстие в стене без дрели

Бетонные виды

Отличие бетонных конструкций в их больших прочностных и эксплуатационных качествах. Употребляются в качестве перемычек. Выдерживают высочайшие перегрузки выше располагающихся частей, обеспечивая надежность кладки раздельно располагающихся частей.

Бетонные перекрытия бывают производственного производства и «кустарного производства». Любой из видов применяется в различных ситуациях:

Установка бетонной перекладины, сделанной на производстве, не сложен.

  • Перемычка может много весить, нередко установка просит использования строительной техники. В высшей части размещаются два железных ушка.
  • Зацепив стропальные крючки к элементам, проводится подъем подъемным краном либо ручной лебедкой.
  • Подготовьте раствор и уложите на пространство.
  • Подготовка закончена, можно устанавливать бетонную перекладину.

Время от времени, оконные просветы не обычных размеров. Рекомендуется самостоятельное изготовка перемычек.

  • Проведите замеры и соберите древесную опалубку.
  • Высота перемычки не обязана превосходить высоту кирпича – поставьте отметки для заливки бетона.
  • Уложите слой гидроизоляции – это быть может полиэтиленовая пленка.
  • Для усиления конструкции, снутри опалубки проведите армирование.
  • Заливка бетона проводится ведрами. Один человек — наверху, 2-ой — понизу, на подаче бетонного раствора.
  • Смотрите за метками, установленными маркером снутри опалубки.

Не допускайте перелива бетона выше меток. Это прирастит высоту перекладины, что скажется на толщине рядного шва.

  • При заливке, протыкайте бетон мастерком либо лопатой. Это обеспечит усадку консистенции и освободит от воздушных пузырей.
  • По окончании, разгладьте поверхность и дайте бетону схватиться.

Советы экспертов

  • Блочная перемычка. Устанавливается, если дом выстроен из аналогичного материала. Ширина проема не обязана превосходить 1.2 метра, высота — не больше 2-ух третьих от прошлых характеристик. Для усиления, под блоки ложатся армированные пруты, сечением 6-8 мм. Концы арматуры загибаются наверх, заводятся за уложенные блоки. Укладка блоков проводится на клеевой раствор. Выпуск по краям должен быть не наименее 115 мм.
  • Готовые бетонные перемычки. Материал строения значения не имеет. Выбор балок зависит от высоты ряда стенок строения. Если это кирпичная кладка, смотрите, чтоб высота нескольких рядов совместно с рядными швами была равна высоте одной перемычки, уложенной на раствор. В случае с блоками, подбирайте балки по высоте блока. Установка делается с напуском не меньше 25-30 см на каждую сторону. Если укладываются 2-3 параллельно расположенные балки, место меж ними заполняется клеевым, цементным веществом.

Неприемлимо сверлить отверстия, созодать канавки, проводить остальные механические деяния с бетонными перемычками. Это приведет к понижению прочности конструкции.

  • Перемычки из уголков. Для усиления кирпичных, бетонных оконных просветов употребляются железные уголки. Элементы укладываются с внутренней, наружной стороны, заподлицо с наружной стороной стенки. Установка первого ряда прогона проводится с подрезкой блочных частей. Отступы по бокам составляют не меньше 10-13 см. Для проема, шириной не наиболее 1 метра 20 см, размер полки уголка равен 50 мм. Перед установкой железных частей, проведите обработку антикоррозийными средствами.

А если это облицовка?

Установка перемычки под облицовочный кирпич просит правильного подхода. Чтоб сохранить вид наружной облицовки, не применяйте бетонные, уголковые, цельные конструкции. Пользуйтесь железной пластинкой. С наружной стороны она не видна, а нижняя маскируется отливами.

Установка проводится в последующем порядке:

  • Зависимо от глубины проема, готовятся две, три и наиболее пластинки. Толщина — не наименее 3-4 мм, но недозволено переборщать. Толстые пластинки труднее декорируются.
  • Сторона, направленная вовнутрь кладки соединяется подобными пластинами, металлическими прутами. Они сажаются на сварку. Сборка проводится на земле.
  • Собранная перемычка укладывается над оконным просветом. Напуски с обеих сторон составляют 15-20 см. Для надежности, пластинки укрепляют анкерами в кирпичную кладку.

Опосля правильной установки, перебегайте к кладке прогона из облицовочного кирпича.

Как создать просвет в кирпичной стене

  • Проведите разметку. В качестве инструмента используйте уровень, линейку, карандаш, мел, маркер. Разметка проводится с уличной стороны строения.
  • Пробейте нишу перфоратором.
  • Определив длину перемычки, вышибите ложе для укладки конструкции. Обыденные напуски составляют не наиболее 20 см с каждой стороны.
  • Проведите установку перемычки.
  • Перебегайте к закладке прогона над окном. Смотрите, чтоб кладка имела ровненькую поверхность – без выступов.
  • Заключительный шаг. Установите окно на пространство.

Как заложить окно кирпичом

Не постоянно жильцы нуждаются в обильном количестве оконных просветов. Время от времени требуется закладка излишнего окна. Разберем ситуацию, где стенки выложены из кирпича.

Технологический процесс закладки:

  • Замешайте раствор. Подготовьте тару подходящего размера. Насыпьте сухую смесь цемента и песка. Замес проводится в пропорции 1 к 3. Кропотливо размешайте составляющие, добавьте воду. Получаем густой раствор.
  • Очистите поверхность от грязищи. Сбейте большие выступающие части.
  • Просвет обрабатывается грунтовкой.
  • Наружная часть закладывается кирпичом на ребро (для экономии материала).
  • Изнутри закладка проводится блоками. Таковой установка резвее, экономнее.
  • Меж кирпичной кладкой и блоками установите пенополистирольный утеплитель.
  • Изнутри помещения проведите оштукатуривание стенок.
  • Изберите тип отделки, задекорируйте стенки снутри помещения.

Закладка оконного проема не просит познаний. Управится даже неподготовленный строитель. Требование — соблюдение правил. Несоблюдение 1-го из их может понизить свойство выполненных работ.

Маленькое заключение

Независимо от выбора материала перемычки, процесс просит соблюдения технологических условностей. Верно выполненная работа по усилению окон, соблюдение технических норм, верно выполненный расчет — залог свойства.

Как прорубить окно в кирпичной стене: процесс подготовки и установка

Как это не обыденно звучит, но вкусы у людей вправду различные. Кому-то нравится все соединить под одним высочайшим потолком, а границы функционалов выделить лишь цветовым решением, или же ограничить мебелью, кому-то больше нравятся стенки меж комнатами с неотклонимыми дверями и чуток ли не замками на каждой.

К чему все это, ели разговор идет о рубке окна в стене, спросите вы. А вот конкретно к тому, что трудности необходимости прорубить новое окно либо дверь появляются почаще всего тогда, когда новейшие хозяева проводят перепланировку помещения.

Окно в мир. Окно в мир.

И все таки к рубке

Хотя проще такие вещи планировать заранее.

Хотя проще такие вещи планировать заблаговременно.

Сам процесс при кажущейся простоте не таковой уж и обычный. Все дело в том, что почти все строения простояли уже много лет, составляющие из которых выстроено здание встали в рабочее положение, выстоялись. А хоть какое грубое вмешательство может привести не только лишь к выемке материала, да и к обрушению стенки.

Потому все будем создавать очень аккуратненько. Для начала подсоберем материал, инструмент и приспособления.

  • Все уровни, которые есть: строительный обычный и водяной (водяной неотклонимый для домов старенькой постройки, где вследствие действий усадки уровень кладки быть может дальним от горизонтального), в эталоне лазерный уровень, отвес;
  • Весь набор каменщика (мастерок, шпателя, миксерная насадка для изготовления рабочих консистенций);
  • Измерители (рулетка, угольник большенный, раскладной метр);
  • Молоток, зубила нескольких видов, шабровка если имеется;
  • Перфоратор и болгарка с кругом по камню (при всем этом болгарка обязана быть проф с огромным кругом), сверла для сквозного сверления стенки с победитовыми либо алмазными наконечниками;
  • Опоры для крепления шпилек, также сами шпильки и доски не наименее 50 мм шириной для одноуровневого выставления опор.

К сведению!
Так нежно нареченные шпильки весьма далеки от того, какими мы их представляем в быту.
По сути это довольно массивные балки, основное назначение которых сделать поддерживающую систему для стенки с целью предотвращения разрушения на момент проведения работ по выемке материала под окно.

Процесс подготовки важен

Очистка стены и разметка вод главное на подготовительном этапе. Чистка стенки и разметка вод основное на предварительном шаге.

В этом процессе происходит несколько принципиальных шагов:

  • Шаг 1-ый полная чистка участка кирпичной стенки от обоев, штукатурки и иных видов покрытия;
  • 2-ой шаг разметка места под окно, оконное перекрытие, также мест для прохода шпилек наружу.
  • При помощи молотка и зубила нужно на сто процентов очистить кирпичную стенку от слоев штукатурки на участке предполагаемого окна с расчетом добавочно как минимум 15 см по периметру от предполагаемого окна, для удобства. Также для вас нужно будет очистить пространство под опору перекрытия и уже упомянутые шпильки.

Направьте внимание!
На шаге чистке стенки для вас будет нужно обмыслить размер окна в кирпичном доме.
Обычно размеры окон в кирпичных домах личного сектора заказывают под шаблон, все схожие, потому в таком случае заморочек не будет.
Размеры окон в кирпичной хрущевке могут быть нескольких видов, но беря во внимание то, что стенки там несущие получить разрешение на установку еще 1-го окна довольно трудно и фактически нереально.
Потому вопросец: размер окон в кирпичной хрущевке можно разглядывать лишь в контексте подмены древесных окон на пластмассовые.

  • На втором шаге предварительных работ происходит разметка конкретно мест под окно, под опору перекрытия и под шпильки. Тут же происходит осмотр и переноска электронной проводки в случае необходимости, также оценивается возможность и необходимость подведения радиаторов отопления.
    Также особенное внимание уделяется состоянию кладки кирпичей и если она имеет скошенный вид, то это может гласить о том, что в данном месте строение имеет наивысшую усадку и устраивать тут пустоту для окна быть может нецелесообразно.

Совет!
При нанесении разметки на стенку, принимайте во внимание, что если вы вскрываете сандвич систему, для вас нужно обмыслить и предстоящее утепление, либо, по последней мере, пломбировку стыка.
Другими словами нужно рассчитывать повышение оконного проема конкретно на ширину утеплителя.
А при планировании места под перемычку, нужно держать в голове, что сама система обязана входить как минимум на 15 -20 см от проема в материал.

Работы со стенкой

Вот они шпильки, сквозь стену проходят. Вот они шпильки, через стенку проходят.

Интересно почитать:  Зеленая стена из растений своими руками

Сейчас перебегаем к работам конкретно со стенкой.

В этом случае проводим пошагово последующее:

  1. В кирпичной стене сверлятся сквозные отверстия с таковым расчетом, что нижняя часть кирпичной кладки будет находиться на древесной опоре (время от времени меж опорой и кирпичом выставляются железные уголки). Кирпич аккуратненько выбивается при помощи молотка и зубила, с тем, чтоб вышли выемки квадратного сечения.
    Работа происходит и снаружи строения и изнутри, там, где есть возможность, кирпич режется болгаркой, где эта возможность отсутствует, рассверливается тело кирпича, а потом выбивается молотком и зубилом нужного размера;
  2. Дальше происходит установка так именуемых шпилек. При всем этом в туннели закладываются балки, поджимаются стойками, которые в свою очередь зафиксированы на древесных платформах.
    При выставлении данной для нас конструкции принимают во внимание то, что расстояние от стоек до стенки обязано быть не наименее 60 см, они все выравниваются по уровню и лишь тогда фиксируются к стойкам и стойки к платформам гвоздями в особых отверстиях для фиксации;
  1. Сейчас нужно приготовить пространство под опору перекрытия.
    В этом случае применимы две техники:
  • Наиболее обычная, с внедрением 2-ух швеллеров;
  • Наиболее непростая, с применением комбинированной перемычки.
    • 1-ая техника подразумевает разбор кирпича с учетом прошлых советов под швеллера, которые инсталлируются на ребра. При всем этом кирпич вынимается и снаружи и изнутри.
      В самом швеллере сверлятся отверстия, не наименее 5 для фиксации 2-ух фрагментов друг к другу болтами, такие же отверстия сверлятся в оставшемся слое кирпича. И потом швеллер затягивается болтами.
      Это соединение будет довольно крепким и долговременным. Фиксация швеллеров в стене может выполняться цементным веществом, которым можно нарастить стенку в местах соединения, можно залить пенобетоном, что будет несколько проще.
      Все последующие работы можно проводить опосля полной готовности швеллеров и затвердении заливки;
    • 2-ая техника наиболее непростая, потому что она подразумевает установку железобетонной конструкции и железного уголка. Железобетонная система быть может как готовой, так и изготовленной своими руками с применением арматуры и цемента.
      Единственным моментом, на который следует направить внимание, это то, что система обязана быть приготовлена заблаговременно. Выемка готовится не потому что под швеллера, цементная опора размещается поближе к внутреннему слою, а железный уголок выводится наружу, при всем этом сам угол уходит к опоре, образуя нишу.
      Потому что перекрытие состоит из различных частей, сверху на их одевается гидробарьер, потом на уголок быть может выставлен утеплитель либо декоративный облицовочный кирпич. Зато запаковать эту комбинированную опору можно также как и швеллер – цементным веществом.
      Готовность к предстоящим работам делается опосля того как застынет раствор и перегородка отстоится.
    1. Дальше готовим выемку под размеры окна в кирпичном доме. Это уже не так трудно. Кирпич отбивается перфоратором с пикой, в местах, где нужно снять часть кирпича болгаркой за ранее проводится распил, а потом в ход идет зубила и молоток, или перфоратор и пика. Весь просвет освобождается сверху вниз. Опосля снятие крайнего слоя кирпича, просвет выравнивается, чистится от мусора и готовится к последующему шагу.

    На заметку!
    Если вы отважились на установку окна, приготовьтесь к тому, что мусора будет весьма много.

    1. Дальше происходит заказ и установка пластмассовых окон в кирпичном доме. Понятно, что стоимость вопросца быть может и не совершенно экономной, но есть кому поставить, есть с кого спросить. И если решение вопросца, почему потеют пластмассовые окна в кирпичном доме, происходит не по вине установщиков, сходу продумывайте вопросец доборной вентиляции в помещении. Может быть, для вас не придется торопиться заделывать колодцы от шпилек, которые до установки окна вытаскиваются и заделываются.

    А бывает и напротив

    Иногда лучше заложить.

    Время от времени лучше заложить.

    Время от времени людей еще больше интересует, как заложить окно кирпичом, в особенности если это окно находится в угловой квартире, да к тому же с северной стороны.

    В этом случае {инструкция} совершенно обычная:

    • Подбираете материал для закладки. Это быть может строительный кирпич красноватый либо двойной силикатный кирпич М 150, также достаточное количество цемента и песка;
    • Снимаете раму и подоконник. Окна тихо снимутся с петель, а вот раму и подоконник придется выламывать ломом либо гвоздодером, также убирается слой штукатурки, который находится в оконном просвете, стенка зачищается до изначального состояния;
    • Дальше в кирпичную стенку можно загнать кусочки арматуры размером по 20 см, для наилучшей сцепки материалов меж собой. Можно естественно оставлять и штробы, но это занятие просит выбивать кирпичи, на их пространство заводить новейшие, закладывать туда раствор, что не весьма и комфортно. Если же вы решите провести внешнее утепление стенки, то арматура в стене будет вас полностью устраивать;
    • И в конце концов, выставляем кирпич в просвете. Вот тут можно включать фантазию и выкладывать любые узоры из кирпича: на углах и окнах они могут совпадать, могут различаться. Обрамление окон кирпичом, а точнее бывших окон быть может просто произведением зодчества.

    В заключение

    И не забудем отделочные работы.

    И не забудем работы по отделке.

    А дальше опосля установки либо заделки все в ваших руках, хоть наличники на окна кирпичного дома устанавливайте. Видео в данной для нас статье подготовило для вас тоже много полезного по теме, смотрим.

    Просвет в кирпичной стене своими руками

    Время от времени по различным причинам приходится выполнить перепланировку интерьера квартиры или личного дома. Часто это предполагает создание новейшего дверного проема. «Разламывать – не строить» – любой знаком с таковой пословицей и касательно данной ситуации следует осознавать, как это делается верно. В индивидуальности, когда речь входит о кирпичной кладке. Вышибить их несложно и с таковой задачей совладать любой, но следует соблюсти ряд правил. Кого-либо может порадовать образованная потом трещинка (для того чтоб выяснить как избавиться от трещинкы в кирпичной стене читайте в статье тут)? Ну и есть возможность, что верхняя кладка зажмет дверную коробку.

    Данный видеоролик наглядно показывает, какой приблизительно фронт работ предстоит выполнить:

    Устройство

    Создание проема в стенках всех спостроек относится к принципиальному шагу строй работ. Таковая работа просит бдительности и ответственности, чтоб избежать грубых ошибок в будущем. Имеет смысл изучить подобающую документацию – СниПы, ГОСТы. Тут указаны главные характеристики, которых обязательно следует придерживаться. Даже если ситуация просит реализации необычного дизайнерского решения. Для того чтоб выяснить размеры дверных просветов читайте в данной для нас статье.

    Схема замера дверного проема

    При планировании новейшей входной двери рекомендуется избрать обычные размеры – высота 2070 мм при ширине в 900 мм.

    Если не учесть нормативы, стенка не управится с возложенной на нее опосля переделки перегрузкой. Она начнет лопаться, а то и совсем зажмет коробку. Также не исключен риск самого худшего – верхняя кладка просто развалится. Навряд ли получиться согласовать не соответствие строительным нормам с компетентными органами – по мере необходимости реализовать жилище, безизбежно возникнут трудности. С объектами личной недвижимости обычно такового нет.

    Создание дверного проема в кирпичной стене безизбежно приводит к потере прочности. Но неувязка возмещается перераспределением перегрузки установкой перемычки сверху проема.

    Высота

    По эталону этот параметр равен 2 000 мм, но допустимо прирастить до 2 100 мм. Созодать просвет наиболее высочайшим нет необходимости, так как таковых дверей нет в продаже.

    Ширина

    В высотных постройках эта черта зависит от того, на каком конкретно этаже находится квартира, где требуется создать проход в стене. Также имеет значение тип конструкции – несущая, ненесущая. Обычная величина снутри перегородок равна 700 и 800 мм, чего же полностью довольно для жилых комнат. Ширина проема входных дверей быть может чуток большей – 900 и 1000 мм, что соответствует норме. В ванных комнатах и туалетах допускается созодать просветы наименее 700 мм.

    Толщина

    Эта черта не регламентируется в официальной документации. Обычно она составляет 380 мм, 510 мм, 680 мм.

    Предварительные работы

    До того, как прорубать пространство в стене для дверного проема, нужно составить проект с указанием размеров. Тем, кому придется затронуть несущую стенку в высотном здании, нужно заблаговременно обзавестись разрешением на совершение схожей деятельности. Для этого обратится в ЦОН по месту прописки, и предоставить составленный проект, подкрепив к нему документацию на жилплощадь совместно с документом, удостоверяющим личность обладателя недвижимости. Если идет речь о личном кирпичном доме, то таковой волокиты нет. Но проект все таки лучше приготовить хотя бы себе.

    Нужные материалы и инструмент

    Чтоб создать работу на должном уровне, пригодятся особые инструменты:

    • Перфоратор – часто встречающееся орудие строительного труда, которое доступно почти всем домашним мастерам. Лишь при его использовании возникает много пыли, высочайшая вибрационная перегрузка, ну и срезы получаются неровными.
    • Дрель – кандидатура представленному выше инструменту. Сверление отверстий производится корончатой фрезой или огромным сверлом. Сиим орудием комфортно обозначить границы дверного проема.
    • Болгарка – с сиим инвентарем комфортно резать не только лишь кирпичные стенки, да и бетонные, железобетонные.
    • Зубило – им комфортно вычищать швы в кирпичной кладке либо проводить саму разборку.
    • Кувалда – основное силовое орудие по выбиванию кирпичей с прорезанного контура.
    • Угольник, рулетка – пригодятся для разметки очертания проема.

    Еще можно пользоваться алмазным резаком, лишь не любой домашний бюджет дозволит приобрести этот инструмент. Ну и в его покупке нет необходимости, ибо работа совершается единожды. В последнем случае, испытать отыскать фирму, которая может сдать его в аренду. Инструмент способен прорезать стенку на глубину 400 мм, при этом только с одной стороны.

    До этого чем действовать тяжеленной кувалдой, лучше разрезать контур болгаркой либо наметить отверстиями при помощи дрели. Так стенка будет ломаться лишь по изготовленной границе.

    Современные модели оборудованы строительным пылесосом, также имеют контейнер с водой. Другими словами работа будет изготовлена с наименьшим выделением пыли.

    Разметка

    Это самый принципиальный начальный шаг всех работ. Для начала зону под дверной просвет необходимо очистить от штукатурки, обоев, чтоб оголить кирпичную кладку. А дальше, обозначить контуры грядущего проема, воспользовавшись угольником, длиной линейкой и маркером. К ширине прохода следует добавить еще по 5 мм с обеих сторон для монтажной пены – конкретно она употребляется почаще для надежной фиксации. Саму разметку лучше наносить с 2-ух сторон.

    Еще стоит учитывать, что контур должен совпадать с вертикальными границами кирпичей – резать их вдоль недозволено! По другому кладка закончит выдерживать нагрузку. Плинтусы снизу тоже необходимо убрать, но если они на цементной базе, их можно демонтировать совместно с крайним рядом кирпичей.

    Создание дверного проема

    Создавая отверстие в кирпичной стене, стоит свести к минимуму ударные перегрузки. Заместо отбойного молотка стоит употреблять болгарку. Диск лучше избрать с алмазным напылением, а пригодный поперечник – от 200 до 250 мм. Выпиливать следует не на сто процентов весь контур, лучше поделить его на участки и резать их попеременно. В предстоящем воспользоваться кувалдой либо молотком с зубилом. Шаг с разметкой можно выполнить опосля установки усиливающей балки над дверным просветом, что лучше.

    Старенькое пространство, в котором уже нет необходимости, следует заложить кирпичом. Подходят элементы с разбору кладки, а поэтому вынимать их на шаге разборки следует осторожно. В последнем случае, можно сделать основа, а опосля обшить гипсокартоном. В свободное место помещается минеральная вата, что дозволяет сделать лучше звукоизоляцию.

    Перемычка

    Этот элемент достоин особенного внимания, потому что его наличие содействует усилению дверного проема.

    Усиление проемов перемычками

    С данной для нас целью над просветом закрепляется горизонтальная перемычка, принимающая часть перегрузки стенки на себя. В свойства материала допустимо употреблять:

    • дерево;
    • железобетон;
    • сплав.

    При всем этом сам вид стенки тоже имеет значение. Если это перегородка, то для перекладины подойдет древесная доска. Лишь толщину необходимо избрать не меньше 50 мм, больше можно. В случае с несущей конструкцией следует избрать наиболее крепкий материал. Нормально – обоесторонний швеллер.

    Кроме него пригодятся вертикальные стойки из железных уголков (50х50 мм) либо же установить профильную трубу (20×40 мм). Позже их нужно связать металлическими полосами. Для надежного крепления перемычка обязана быть утоплена в стенку на 20-30 см с обеих сторон.

    Как создать дверной просвет в кирпичной стене своими руками. Пошаговая {инструкция}

    В целом метод такой:

    • Вначале создать штробу для установки перемычки. Для этого легче по контуру просверлить перфоратором отверстия, используя корончатую фрезу или огромное сверло. А опосля аккуратненько извлечь кирпичи.
    • Опора ставится по обеим сторонам стенки (две древесные доски либо 2 обоесторонних швеллера). Их можно соединить меж собой болтами, а потом закрепить бетонной консистенцией.
    • Опосля установки перекладины нужно выждать некое время, чтоб раствор высох и совсем закрепил опору. На это лучше дать две недельки.
    • Сейчас можно прорезать контур согласно нанесенной разметке, если этот шаг был отложен.
    • Дальше остается перейти к разбору кирпичной кладки, начиная сверху и двигаясь к низу. Выступающие части необходимо подпилить.

    От края грядущего проема и до внешнего либо внутреннего угла обязано быть 100 мм, не меньше. По другому нереально провести облицовку наличниками.

    Принципиально подступать к работе трепетно и соблюдать технику сохранности. Халатность может обернуться суровыми травмами.

    Укрепление

    Опосля того, как излишние кирпичи были убраны, следует перейти к другому не наименее принципиальному шагу. При всем этом начинать укрепление проема стоит с высшей части. Когда освободится 20-30 см, опору необходимо скрепить металлическими перемычками для сохранения целостности перекладины. Если она сама тоже железная, то перемычки крепятся сваркой, в другом случае – болтами.

    Советы экспертов

    В разработке дверного проема в кирпичной стене посодействуют несколько советов от профессионалов:

    • Время от времени при разборке кладки некие кирпичи начинают шататься. Их необходимо поменять новеньким элементами, закрепив веществом (для того чтоб выяснить правильные пропорции раствора для кладки кирпича читайте в статье здесь).
    • Разборку следует начинать конкретно сверху, чтоб ранее начать крепить просвет.
    • Выбирать пространство для грядущего проема рекомендуется в центральной части стенки. Это дозволяет умеренно распределить нагрузку.
    • Материалы и инструменты должны быть приготовлены до самого рабочего процесса.
    • Не запамятовать бросить зазор под монтажную пену. 5 мм будет довольно.
    • Принципиально узнать присутствие в избранной для проема зоне электронной проводки, арматуры, труб и иных коммуникаций.

    Этот видеоматериал посвящен вырезанию дверного проема необычных размеров:

    Кому–то покажется, что без помощи других прорубить в кирпичной стене «проход» не представляется вероятным. В реальности с таковой работой управится любой, основное придерживаться правильной последовательности и не забывать о соблюдении техники сохранности. Сберегать на материалах противопоказано и в индивидуальности, когда речь входит о несущих системах. Халатность приведет к плачевным последствиям.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector